IS-4 Jastrzab M1:3

[Christian_B]

Hallo Daniel,
danke für das Lob! Du bist mit deinem Moswey-Baubericht ein gutes Vorbild!
Die besten Details kommen hoffentlich noch!

Ich habe vor das Robbe/Futaba S3071MG-HV für das Höhenruder zu verwenden. Es ist schon bestellt aber noch nicht da. Für das Seitenruder (über eine Seilanlenkung) und die inneren Querruder wird dieses Servo ebenfalls verwendet. Das S3071 ist mit 105Nm Stellkraft angegeben. Die Störklappen und die äußeren Querruder werde ich mit dem bewährten S3150 ausstatten. Es sind dann 4x S3071, 1x S3072 (Schleppkuplung) und 4x S3150 in dem Modell.
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Ich habe in der Moswey ein Höhenruderservo, das S3150 eingebaut. Das Servo samt Anlenkung ist von außen nicht zu sehen, da auf der Leitwerksunterseite montiert und vom Rumpf verdeckt ist.

[Christian_B]

Das Seitenruder hat wie auch schon das Höhenruderblatt eine Lagerung mit GFK-Teilen und einem 1mm Stahldraht über die volle Länge im 2mm Außendurchmesser Kunststoffröhrchen. Der Steg wurde beim Zeichnen dafür so gelegt, dass das Röhrchen genau im vorgesehenen Drehpunkt des Ruders verklebt werden kann.
Die nach vorne zeigenden halbrunden Nasenrippen des Ruders sind so konstruiert, dass entsprechend der Dicke des Profils an diesen Stellen die Tiefen dem Original entsprechen. Das Resultat wird man erst am fertigen Rohbau des Seitenleitwerks am Rumpf sehen.
Hier ein paar Details zu der Lagerung und dem Beginn der Beplankung. Im Dämfungsteil mit 2mm Balsa wie beim Höhenleitwerk und am Ruder mit 0,4mm Sperrholz.





















Am Seitenruder fehlen noch ein paar der kleinen ausgerundeten Ecken aus 0,4mm Sperrholz, aber ansonsten ist es fertig zum bespannen.
Mein Seitenruder wiegt 108g.

[Christian_B]

Ein Vergleich mit der Dreiseitenansicht des Originals ergab, das der Rumpf nach dem Oldgliders Frässatz 22mm zu kurz ist. Das kann leicht korrigiert werden indem das komplette Leitwerk um diesen Betrag nach hinten versetzt wird. Ich brauchte nur die Abschlußleiste des Seitenleitwerks am Rumpf entsprechend versetzten. Deibei wurde auch noch berücksichtigt, dass das Ruder in einer Hohlkehle laufen sollte und nicht wie beim Bausatz vorgesehen einen glatten Abschluss haben sollte.
Die Spanten des Frässatzes konnten also genutzt werden. Der Rumpf sollte auch in der Helling gebaut werden, die auf den Oldgliders Bildern und auch im thread von Thomas G. zu sehen ist.
Ich habe die Helling aus 10mm MDF-Platten gebaut.
Bei näherer Betrachtung des Rumpfvorderteils fiel auf, das der Bereich vor der Kabinenhaube im Querschnitt zu wenig oval war. Ich habe daher die Spanten 2, 3 und 4 neu gezeichnet und gefräst.
Durch das neue Seitenleitwerk hatte ich ja auch den Rumpfabschluss schon neu erstellt.
Eine weitere Änderung waren die Befestigungsplatten des Rades zwischen den Spanten 7 und 8, die auf 4mm Flugzeugsperrholz neu gefräst wurden. Die Spanten 7 und 8 bekamen daher auch neue Ausschnitte für diese Teile. Das war notwendig, da mein separat erworbenes 90mm Rad etwas breiter ist als wohl das von Oldgliders verwendete.
Erstaunt hat mich auch der vorgesehene Querschnitt der Leisten für den Rumpf. Es wurde nach ausmessen einiger der Leistenausschnitte in den Spanten ein Querschnitt von 5,5mm x 6mm als der beste herausgefunden. Die Leisten in einer Länge von 2m wurden aus ausgesuchten 40mm x 20mm Leisten entsprechender Länge gesägt. Diese Leisten bekommt man mit erstaunlich vielen Jahresringen pro cm in guten Baumärkten. Hat man dann noch eine Kreissäge oder einen guten Freund der eine hat (Danke Heinz!), bekommt man Leisten in exzellenter Qualität.
Der Aufbau des Rumpfes in der Helling ging ganz problemlos. Ich habe mit den Frästeiten des Kiel's angefangen und darauf zunächst die Spanten mit Weißleim geklebt. Darauf kam dann das Frästeil der Mitte oben.
Die Leisten konnten dann mit wenig Anpassung verleimt werden. Ich habe die Leisten mit kleinen Kabelbindern an den Spanten fixiert wie es auch auf den Bildern von Oldgliders zu sehen ist. Funktioniert sehr gut! Gute Idee!





Die drei neu gefrästen Spanten sind an der helleren Farbe zu erkennen (Pappelsperrholz).









Man sieht auf dem letzten Bild, das die Ausschnitte in Spant 13 nicht passten. Die Spanten hinter der Fläche haben alle eine eingefräste Bohrung die oben liegen sollte. Ich habe die Spanten auch so verleimt. Beim einfügen der Leisten stellte ich dann fest, dass Spant 13 besser gedreht gepasst hätte.

Ich stelle auch fest, das im thread von Thomas G. das Rumpfgerüst mehr (zusätzliche Leisten im vorderen Rumpfbereich erhalten hat. Warscheinlich hat Thomas einen verbesserten Frässatz oder er hat dies selber so modifiziert.

[Olli]

Hallo Christian,

ein wunderschöner Baubericht
aber sag mal, wenn ich lese wieviel Teile
Du neu machst

Könntest ja mal selber einen Oldie konstruieren

Gruß Olli

[Thomas G.]

Hi Christian,
Achtung, es gibt eine große Differenz zwischen Dicke der Flügel und der Karman !!!!
Bis Abend……..

[Christian_B]

Olli,
ich habe noch kein Baukastenmodell so gebaut wie es vorgesehen war, bin halt etwas eigen.
Bei dem Jastrzab wollte ich auch sehen wie er konstruiert ist. Gefallen hatte ich schon vorher an diesem Kunstflugsegler.

Du kannst das als letzte Übung vor meiner schon teilweise nach Schleicher-Unterlagen gezeichneten Ka6BR sehen, die wohl im Frühjahr ganz aus Sperrholz im Maßstab 1:3 entstehen wird.
Einen L-Spatz55 habe ich zur Übung auch noch gezeichnet, der wird aber wohl nicht gebaut.

Thomas,
I know about the difference in profile thickness. They have forgotten to reduce the wing profiles with the thickness of the sheeting. Because we are using 2mm sheeting, the wing would be 4mm to thick and about 40mm to long. the profile at the fuselage is correct! Because I found this by comparison of the cnc kit parts with the S3021 print in 465mm deep, I decided to design a new wing. Compared to the 3-view from the original, I have also a different dihedral of 4° for the first part of the wing. I'm molding a new connector pin in dimension 24mm x 20mm. My drawings have also an increase of the profile thickness from the 4th rib to the fuse.
But this will all come in the next weeks.
I was very frustrated by finding this during building the tail. It looks like that I'm only using the fuse frames from the kit, nothing else!

[Christian_B]

Das Rumpfgerüst ist von der Helling herunter.
Ein paar Spanten passen nicht genau in den Strak der Leisten. Im thread vom Thomas ist das auch zu sehen.
Trotzdem passt soweit alles ganz gut.
Die Profile am Tragflächenansatz habe ich nicht verleimt sondern nur aufgesteckt um den Spanten auch hier den richtigen Abstand zueinander zu geben.

[Olli]

Hallo Christian,

hab fertig

Kommt heute Abend mit der Post

Gruß Olli

[Christian_B]

Danke Olli,
damit ist mir sehr geholfen und Thomas kann das Brett bestimmt auch gebrauchen!

[Johannes]

Deine Bretter sehen super aus, Olli

Wo für ist der braune Kasten auf der linken Seite

Gruß Johannes

[Daniel Gmür]

[Jodelfreak]

schätze der "Braune Kasten" links ist für den "Aresti-Katalog" also für die Kunstflugfiguren die in einen bestimmten Programm abgeflogen werden sollen oder wollen.

[Olli]

Hallo,

erst einmal danke
Ja, da steckt schon eine gewisse Arbeit drin, so ein Brett zu zeichnen.

Aber Leute, nur zeichnen ist es nicht, man muß es dann auch
umsetzen was man da so zeichnet.
Das ist bei einigen Teilen von so einem I-Brett nicht ganz einfach.
Aber ich glaube ihr bekommt das schon hin!

Ich glaube der Christian kann euch sagen wozu dieser Kasten ist
ich habe zumindest von Christian ein Bild bekommen auf dem man
erkennen kann, dass dort eine Batterie reingehört, sie
ist auf jeden Fall mit abgebildet.

Gruß Olli

[Christian_B]

Johannes,
Olli hat es schon richtig erkannt! Da ist eine Klemmhalterung für die Batterie. Es sieht aus wie die früheren großen 9V Batterien, die ich noch aus meiner Kindheit kenne. Die Batterie kommt hier in ein Metallgehäuse. Die Kabel gehen am oberen Halterungsrand durch eine Bohrung hinter das Instrumentenbrett (fehlt noch in der Zeichnung).

Daniel, ich habe schon begonnen das Rumpfgerüst zu beplanken. Zuerst habe ich aber den Rumpfabschlußspant mit den Seitenrudervorderteil ausgerichtet und mit dem Rumpfgerüst verklebt. Ich habe den Rumpf dabei um 22mm verlängert um dem Original möglichst nahe zu kommen.
Die Spanten von Oldgliders sind gut zu gebrauchen. Die Fehler ist klein und durch ein wenig Anpassung bei den Leistenaussparungen und durch verschleifen des Rumpfgerüstes zu beseitigen. Ich habe, wie schon geschrieben, die drei Spanten vor der Haube modifiziert, um den Rumpf im oberen Bereich ovaler zu bekommen damit das Instrumentenbrett besser passt im Vergleich zum Original. Ein Bild des Brettes vom Original ist im parallel entstehen Jastrzab-Thread im französischen Bereich zu sehen.

Hier noch Bilder von der Verklebung des Seitenruders mit dem Rumpf.










Das Balsabrett der Beplankung auf dem Rumpfgerüst ist nur gewässert und mit ein paar Wäscheklammern an den Leisten zum trocknen im gebogenem Zustand befestigt. Ich verwende statt den vorgesehenen 2,5mm Balsabrettchen 3mm Brettchen, um etwas Luft beim Verschleifen zu haben um eventuelle Ungleichmässigkeiten ausgleichen zu können.
Die 3mm Balsbrettchen werden auf einer Seite, der späteren Außenseite, mit heißem Wasser behandelt. Dazu hält man das Brettchen eine Minute in der Wanne unter den fließenden Wasserhahn, trocknet das Brett ein wenig ab und formt es dann mit den Händen vor. So kommt es dann an das Rumpfgerüst.
Ich verwende möglichst ganze Balsabrettchen für die Beplankung um die Fasern nicht zu unterbrechen und damit einen harmonischeren Verlauf der Beplankung über die Spanten zu erzielen. Thomas zeigt in seinem thread die Bauweise von Vincent mit Balsastücken die jeweils von Spant zu Spant verklebt werden.
Man sieht auf den Bildern auch, das ich einen lange Strohhalm für das Kabel des Höhenruderservos eingebaut habe. Vor dem aufbringen der Beplankung kommen noch die Durchführungen für die Seilanlenkung aus kleine Messingrohrstücken an die Leisten vor dem Seitenruder.

[Christian_B]

Parallel zum Bau des Rumpfes zeichne ich schon einige Zeit am neuen Flügel des Jastrzab. Das Original hat an allen Rudern eine sogenannte Friese-Nase um die Steuerdrücke auch bei den möglichen hohen Geschwindigkeiten eines Kunstflugseglers niedrig zu halten. Beim meinem Modell habe ich diese Nase am Seitenruder realisiert und frage mich jetzt, ob ich das bei den Querrudern auch tun sollte.
Auf dem folgenden Bild kann man diese nach unten ausfahrende Nase beim Querruderausschlag nach oben gut sehen.




(Quelle: Viktor Drzeniek)

Hat schon jemand Erfahrung gesammelt mit solchen Friese-Nasen an Modellen?

[Jodelfreak]

bei Ohlwein`s Habicht hab ich Ge"frieste" Querruder gesehen. Evtl da mal Anfragen
Gruss Thomas

[Christian_B]

Recht vielen Dank Thomas!
Ich werde Michael nach seinen Erfahrungen fragen.

[Christian_B]

Die Beplankung besteht aus 3mm Balsa, dass ich wie beschrieben stückweise gewässert habe und am Rumpfgerüst habe trocknen lassen. Die jetzt trockenen Platten wurden etwas angepasst und wurden mit Weißleim und vielen Klammern und Nadeln aufgeklebt. Das hat viel Zeit gekostet, da ich immer nur ein paar Stücke der Beplankung gleichzeitig aufbringen konnte.
Im hinteren Bereich des Rumpfes habe ich versucht möglichst große Beplankungsstücke aufzubringen, da dort kaum eine dreidimensionale Verformung des Holzes notwendig war. Vorne habe ich dann teilweise mit 10mm breiten Streifen beplankt.
Der Rumpf ist jetzt fast vollständig beplankt, aber noch nicht verschliffen.

Beim Radkasten fehlen noch ein paar Beplankungsstücke, da ich noch eine zusätzliche Radlagerung aus 2mm hartem Aluminium gefräst habe und mit Uhu-Endfest 300 und je zwei M5 Schrauben an dem Sperrholzrahmen befestigt habe. Hier kann jetzt auch beplankt werden.





Beim Beplanken. Im Hintergrund ist meine Eigenbaufräse zu sehen, auf der die neuen Teile entstehen.













Ich werde den Rumpf im vorderen Bereich innen mit Glasgewebe verstärken. Sehen wird man davon später aber nichts, da noch eine Innenverkleidung aus 0.6mm Birkensperrholz eingebaut wird und der untere Bereich wie das Original einen Boden bekommt. Durch den Sitz werden dann auch die RC-Anlagen Komponenten verdeckt.
Ich zeichne gerade die Akkuhalterung und das Instrumentenbrett. Dank Olli's Hilfe bin ich damit schon fast fertig und die Teile können gefräst werden.





Ich musste das Leitwerk mal auf dem nun formen annehmenden Rumpf montieren.
Sieht doch schon nach Jastrzab aus.

[Christian_B]

Stand heute ist folgender:

Der Rumpf ist vollständig, bis auf die Höhenleitwerksauflage und den Tragflächenansatz, beplankt und verschliffen. Der vordere Rumpfbereich ist mit einer Lage 163g/m2 Glasgewebe innen verstärkt.
Die Rumpfspitze aus 5Lagen 4mm Flugzeugsperrholz ist gezeichnet und gefräst und kann heute an den Rumpf geleimt werden.
Die Schiebekulisse der Höhenruderanlenkung ist aus Messingvierkantrohr und Stahlzunge fertiggestellt und eingebaut, ebenso die Rudermaschine.

Das Instrumentenbrett ist schon mal probeweise aus 1mm Sterrholz gefräst worden (wird noch aus 1mm Alu gefräst wenn alles passt) und kann für die Verklebung der Befestigungspunkte im Rumpf verwendet werden.

Ein paar Bilder dazu:









Der Radkasten mit den Kufenauflagen, die noch eine herunter zu schleifende Fläche an der Rumpfunterseite brauchen um verklebt werden zu können.





Der von innen verstärkte Rumpfbereich.

















Jetzt geht es an die Rumpfspitze mit Schleppkupplung und Akkubox. Daher wurde auch jetzt schon das Instrumentenbrett benötigt um alles dahinter in der Rumpfspitze verschwinden zu lassen.

[Christian_B]

Zu der Höhenruderanlenkung habe ich noch zwei Bilder anzubieten. Es ist nicht leicht im jetzt eingebauten Zustand ins innere des Rumpfes zu fotografieren.





Hier ist das 7mm breite Messingrohr mit dem Flachstahl, der für einen Kugelkopf an der Servoseite (außen) eine 3mm Bohrung erhalten hat und ebenfalls eine 3mm Bohrung in der Aussparung des Messingvierkants. Hier wird ein 3mm Stahldraht vom Hohenruder eingreifen. Um den Ausschlagwinkel zu ermöglichen, hat diese Bohrung beidseitig eine fase, Sodas nur eine scharfe Kante in der Bohrung stehen bleibt.

Auf dem folgenden Bild ist dieses Bauteil ins Seitenleitwerk eingebaut. Die restliche 3mm Balsabeplankung ist auch schon aufgebracht, aber noch nicht verschliffen (sieht daher noch nicht sehr sauber aus).





Mit der Befestigung der beiden LiFe-Akkus wurde auch weitergemacht. Ich werde einen 2s LiFe mit 2300mAh und einen mit 1100mAh als Reserve verwenden. Der 1100mAh-Akku bekommt eine Diode vorgeschaltet und hat dadurch eine geringere Spannung als der Hauptakku. Beide Akkus werden direkt an den Empfänger gesteckt, der sowie auch die verwendeten Servos HV fähig sind. Der 1100mAh-Akku kommt durch die Diode und der damit niedrigeren Spannungslage erst zum Einsatz (so das von ihm Strom entnommen wird), wenn der Hauptakku ebenfalls bis zu dieser Spannung entladen ist. Im angeschlossenen Vario oder mit der Telemetrie kann man sich exakt diese Spannung ansagen lassen und weis damit, das bis auf den Reserveakku entladen ist. Es kommt also keine Weiche oder sonstiges Elektronikequipment in das Modell.
Für diese beiden Akkus wurde also ein Gehäuse aus 3mm Birkensperrholz gezeichnet und gefräst. Diese Box wird wie eine Schublade auf einer Grundplatte befestigt und vorne mit einer M4 Kunststoffschraube gesichert. Wenn mal andere Akkus verwendet werden sollten, kann man einfach eine neue entsprechend angepasste Box herstellen und alles andere sollte im Rumpf passen.
Die Grundplatte wurde in die Rumpfspitze geklebt und mit Glasgewebe zu den Rumpfseiten zusätzlich verstärkt.




Die Bauteile der Box mit Grundplatte.




Die zusammengesetzte Akkubox.




Die Box ist provisorisch mit den Akkus auf die eingesetzte Grundplatte geschoben. Ich habe die Akkus damit so weit wie möglich vorne im Rumpf platziert. Es konnte aber schon mal 450g Blei in Plattenform vor die Akkubox und den ersten Rumpfspant plaziert werden bevor die Rumpfspitze aufgesetzt wird.
Die Rumpfspitze besteht aus einigen Frästeilen aus 4mm Birkensperrholz. Hier ist eine M5 Schraube mit integriert um weiteren Bleiballast einschrauben zu können. Die Rumpfspitze hat auch eine Öffnung für die Schleppkupplung, die wie beim Original unten in der Rumpfspitze eingebaut wird.

[Daniel Gmür]

[Christian_B]

Hallo Daniel,
schön das du dich hier mal wieder meldest. Ich dachte schon ich schreibe nur alleine und keiner hat Fragen, Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge!

Das Messingrohr habe ich einfach mit Uhu-Endfest 300 an den kleinen Sperrholzspant geklebt und mit etwas Glasgewebe gesichert. Vielleicht habe ich noch ein Bild davon.
Auf dem Bild unter dem von dir zitierten sieht man von der Höhenleitwerksseite aus diesen kleinen Spant der eine schlitzförmige Öffnung hat um den Stahldraht des Höhenruders in diese Kulisse schieben zu können.
Das Höhenleitwerk wird also von vorne nach hinten unter das Seitenruderdämfungsteil geschoben und der 3mm Stahldraht in die Bohrung des Flachstahls eingefädelt. Befestigt wird das Höhenleitwerk mit einer M4 Stahlschraube die vor dem Seitenleitwerk sitzt.
Bilder davon werden nachgereicht wenn der Heckbereich sauber verschliffen ist.

[Johannes]

Da irrst du dich, Christian

Wie viele andere lese ich auch immer fleißig mit und
finde es sehr interessant wie sauber und ideenreich du baust.

Also : Weiter so - ich klaue gerne mit den Augen

Gruß Johannes

[Walter L.]

Hallo Christian,

ich schließe mich Johannes an; ich lese alle deine Beiträge mit Freude und Interesse.

Jetzt habe ich aber auch eine konkrete Frage: Wie hast du das mit den Akkus und der Diode genau gemacht? Ich bin leider elektrotechnisch nicht sehr begabt und ein Schaltplan mit Bauteilbezeichnung würde es mir und anderen hier vielleicht ermöglichen, auch soetwas zu bauen.

Gruß
Walter

[Christian_B]

Ich habe die Idee hier geklaut:

http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/295005-Intelligenter-Anschluss-von-2S-LiFe-für-Empfängerversorgung?highlight=intelligenter%3A

Hermann hat mir dann noch den Tipp gegeben mit dem zweiten Akku mit niedriger Spannung.
Da ich bisher noch keine HV-Servos hatte, habe ich eine Diode am Hauptakku und zwei an dem kleinen Reserveakku. Jetzt für den Jastrzab mit HV-Servos brauche ich keine Diode mehr am Hauptakku und nur die eine zur Spannungsabsenkung am kleinen Reserveakku.
Die Diode ist eine BYV79E200 die ich bei "C" gekauft habe. Wichtig ist bei der Verwendung der Diode einen Kondensator in die Plus-Leitung einzufügen. Es kommt ein Kondensator mit 2200uF in die Leitung.
Im link kommen noch weitere Schaltungsvorschläge zur Diskussion, z.B. die zusätzliche Stromversorgung der Servos in den Flächen.

Besonders zu beachten ist auch die Parallelschaltung der einzelnen Zellen zu den Zweier-Packs. Über den Stecker (MPX) werden die Zellen dann in Reihe geschaltet. Damit braucht man keinen Balancer und auch keine Balancerkabel an den Akkus. Der MPX-Stecker ist so verdrahtet, das er direkt an das Ladekabel gehängt werden kann.
Ich habe die Stecker im Modell so angeordnet, das ich mit einer Buchse (an der die Diode und der Kondensator angelötet ist) sozusagen als Ein/Aus-Schalter die Anlage im Modell Schalte.
Hermann hat da noch eine wenig Elektronik eingebaut (im ersten Beitrag des genannten links beschrieben) auf die ich aber verzichte.
Ich habe dadurch keinen Schalter und auch keine Regelung/Weiche der Stromversorgung im Modell und habe doch noch die zusätzliche Sicherheit mit einem zweiten Akku der nicht entladen wird bis die Spannung seinen Wert erreicht hat und kann das auch noch über die Telemetrie überwachen.
Ich muss dazu sagen, dass ich dafür nur die A123 Akkus mit 3,3V Nennspannung verwende.




Hier sieht man meine verdrahteten Bauteile mit zwei Dioden. Die Teile und auch die MPX-Buchse werden an den Lötstellen/Bereichen anschließend mit Epoxidharz vergossen.

[Christian_B]

Hallo Johannes, hallo Walter,

natürlich freue ich mich über euer Interesse und das ihr Spaß an meiner Bauweise habt!
In meinem Eifer Walter zu helfen hatte ich vergessen das zu Schreiben.

[Beat]

Hallo Christian!

Ich lese auch , ich lese auch!!!

Jeder neue Retroplaner bringt wieder neue Sichtweisen ins Forum ein!
'Elektrisches' kommt hier im Forum m.E. sowieso etwas spärlich zu Zuge.
Sind eben mehr Holzwürmer als Stromer hier

Mach weiter so

Gruess,
Beat

[Christian_B]

Die Zeichnungsdateien sind alle fertig und das war mehr Arbeit als ich angenommen hatte. Jetzt muss aus den Zeichnungen der einzelnen Platten (Balsa und verschiedene Sperrholzsorten und dicken) noch das CAM gemacht werden um die Bauteile fräsen zu können. Das wird sicher auch ein zwei Tage in Anspruch nehmen.




Es sind 16 verschiedene Platten für die Flächenbauteile, von denen einige zwei mal zu fräsen sind.

Als Abfallprodukt ist jetzt auch eine Zweiseitenansicht abgefallen auf der man die zu bespannenden und die vollständig beplankten Bereiche der Fläche und das Leitwerks erkennen kann.





Einen schönen zweiten Weihnachtsabend noch!

[Jodelfreak]

Hallo Christian,
ich schau deinem Intressanten Projekt schon ne ganze Weile zu. Das wird auch ein Ordentlicher Brocken und sehr sauber Gebaut!!!!
Auch mal ein Flieger der dem "Einheitsbrei" entweicht!!

Gruss Thomas

[Christian_B]

Alle Bauteile für die Flächen sind gefräst.

Es waren insgesamt 19 Platten aus 3mm Pappelsperrholz, Balsa und Flugzeugsperrholz, 0,4mm, 0,8mm, 2mm und 4mm Flugzeugsperrholz und 2mm und 3mm GFK. Teilweise waren die Platten 1000mm x 400mm groß, also eine Menge Material, aber die Flächen haben auch die Dimensionen eines Surfbretts.
Noch ein wenig Statistik. Fräszeit aller Teile der Fläche 185 Minuten, also mehr als 3 Stunden reine Fräszeit mit 1000-1200mm/min Vorschub.




Die großen Platten rechts im Bild sind die Steckschablonen für die Rippen. Die Beplankungen der Querruder aus 0,4mm Sperrholz kann man auch erkennen.

Mir macht es viel Freude die fertigen Teile anschließend zu begutachten und probeweise zusammen zu stecken. In der Regel passt alles sehr gut zusammen, aber es tauchen auch Zeichenfehler auf die beseitigt werden müssen, d.h. diese Teile müssen korrigiert und neu gefräst werden. Bei den Bauteilen für die Flächen waren es aber nur zwei Teile, die schnell neu erstellt sind.





Man sieht auf diesem Bild, dass ich die Querruder mit der Friese-Nase bauen werde wie sie das Original auch hat. Ich habe darüber vor dem Erstellen der Flächenzeichnung mit Michael Ohlwein gesprochen. Michael fliegt den DFS Habicht seit Jahren mit Friese Querrudern und kann keine Nachteile erkennen (ist ja auch kein Hochleistungssegler). Er meinte, er würde es wieder so bauen und macht es auch bei der Aerobile, seinem neuen Projekt. Das war für mich Grund genug es auch zu versuchen.

Das nächste auf der Erledigungsliste war die Helling, die aus 19mm MDF-Platten unter 4° V-Form auf meinem Baubrett (altes Türblatt) verschraubt wurde. Ich baue erst die linke Flächenhälfte und drehe dann die Schablonen auf der Helling zur Herstellung der rechten Hälfte.

Die Vorderkante der Helling ist gerade und konnte als Bezugskante für das biegen der Holmleisten herangezogen werden. Die Leisten des Holms bestehen aus 15mm x 7mm Kiefernholz die sowohl den Knick der Vorderansicht bekommen müssen als auch die Rückpfeilung von 2,3°. Ich habe dafür auf die Hellingbretter Aluminiumprofile mit Schraubzwingen befestigt, so dass die Leisten gegen einen Anschlag vorne und gegen die Unterlage (Helling in V-Form) gedrückt werden können. Diese Methode hatte ich schon bei meiner Moswey verwendet und konnte daher auf das Schäften der Holme verzichten. Auch beim Jastrzab werden die Holme nicht geschäftet, sondern nur vorgenogen. Die Leisten wurden dazu nur im vorgesehenen Knickbereich ein paar Minuten unter fließendes heisses Wasser gehalten und dann mit Schraubzwingen in die Vorrichtung gedrückt. In zwei Tagen sind sie trocken und behalten fast die Form.
Leider sind die Holme dann noch nicht einbaufertig. Ich werde diese 15mm x 7mm Leisten hinter dem Knick in der Breite von 15mm auf 7mm keilförmig schleifen und in der Dicke von 7mm auf 2,4mm. Die Holme wiegen ohne diese Maßnahme 480g.
Der Holm bleibt aber nicht nur 15mm Breit, sondern wird vor dem Einbau zur Wurzelrippe hin keilförmig auf 45mm verbreitert.




Ich denke die Vorpfeilung der Holmgurte in der Vorrichtung ist zu erkennen.