Wien 1929 von Reiher III

[Walter]

Hallo Adolf,

...wieder ein schönes Projekt...ich lese gespannt mit! Hast Du die Pläne selber gezeichnet?


Walter

[helmut]

sehr schöne Bilder gefallen mir gut -danke das du uns die zeigst und uns auch bei deinem Bauvorhaben teilnehmen lässt- wünsche dir viel Spass beim bauen und nicht zuviel Staub inhalieren

grüsse aus Anif/ salzburg

helmut

[ReiherIII]

Hallo Miteinander
wieder einige Bilder vom Baufortschritt. Meine Baupläne erstelle ich nach diversen Unterlagen (Simons Buch) mit einer uralten Auto –Cad Version im Maßstab 1 : 1 zum Modell, 1 : 4 Zum Original. Die meisten Teile werden 1 : 1 auf einem Laserdrucker ausgedruckt und auf das Sperrholz aufgeklebt. Die Flächen der Wien sind im inneren Drittel gleich Tief, dann aber sehr stark zugespitzt. Deshalb werden die mittleren 36 Rippen im Block hergestellt, danach noch 45 Rippenpaare einzeln. Für die Aussparungen verwende ich eine 12 Volt Mini –Stichsäge.
Die Aussparungen für die konischen Hauptholme mache ich mit den beiden Anschlägen auf der Kreissäge. Den selbst gebauten Hilfsanschlag mit der M6 (1 mm Steigung) Schraube möchte ich nicht mehr missen. Damit kann man den Anschlag wirklich genau um 1/10 mm verstellen. Die Rohrippen haben vorne dabei noch die gleiche Länge wie die im geraden Mittelflügel.
Die Holzklammern zum Aufleimen der Holmverkastung haben oben je 2 Schrauben als Abstützung. Die 2 unteren Schrauben werden zuerst angezogen, danach dann die 2 Oberen. Die Teile sind gegen das festleimen mit Paketband beklebt. Das Gewinde in den Eschenholz Teilen ist auch nach mehrmaliger Verwendung noch in Ordnung. Ich würde aber heute statt M5 besser M6 Schrauben nehmen.

Viele Grüße Adolf

[Walter L.]

Sehr schön gemacht, Adolf!

Da merkt man doch, dass ein Profi am Werk ist....

[ReiherIII]

Hallo Miteinander
Wieder mal ein Bild, langsam geht es auch mit den Flächen voran. Da ich ja alle Bauteile selbst anfertige dauert es halt. Die Rippen sind nun fertig zum verleimen mit den Holmen. Jeweils 2x 18 im Block, die restlichen je 2x 45 Stück paarweise. Durch die konischen Holme und die starke Verjüngung geht’s kaum anders. Beim Aufkleben der PC Ausdrucke habe ich dann stark verdünnten Weißleim verwendet. Das Resultat das Papier ist so stark gequollen das 357 mm Rippen um bis zu 4 mm zu lang geworden währen. Gerade noch rechtzeitig gemerkt. Habe dann alle Maße nach einer Excel–Liste angerissen. Holmaussparungen mit der Kreissäge nach Maß am Queranschlag. Danach die äußere Kontur sägen und schleifen. Für die Rippenaussparungen habe ich wieder einmal statt der kleinen Stichsäge, die gute alte Laubsäge verwendet. Mit einem ganz feinen Blatt ließen sie sich (2x 3mm Pappelsperrholz) gut und vor allem sehr sauber sägen. Praktisch fast ohne nachfeilen. Nur das immer wieder Sägeblatt ein- und ausspannen war lästig. Soviel für heute, jetzt wird ja bald mehr Fläche zu sehen sein.

Viele Grüße Adolf

[Walter]

Hallo Adolf,

...bei den Maschinen muss ich genauer hinschauen damit ich sehe was Du da machst...da spricht eindeutig echtes Handwerk...

Was mich erstaunt: wenn Du die Zeichnung im CAD machst ( das würde ich gerne halb so gut können) - dann ist es doch nur ein relativ kleiner Schritt zum Fräsen. Ich bin ja bisher davon ausgegangen, dass das Zeichnen so zeitintensiv ist...

Grüße
Walter

[ReiherIII]

Hallo Walter

Das Aufsatzteil auf meiner Kreissäge ist eigentlich nur eine Schraub M6 mit 1mm Steigung. Darauf habe ich mit einer 6 eckigen Muffe und einer Mutter einen Zeiger geschraubt. Die Schraube dient als Anschlagpunkt für den Längsanschlag den ich damit genau auch auf 1/10 mm verstellen kann. Schon nach ganz kurzer Zeit möchte ich nicht mehr darauf verzichten. Passungen müssen halt genau saugend sein. Es kann aber natürlich Kreissägen geben die ähnliche Feineinstellungen haben.
Zur Frage Rippen fräsen, eigentlich fast eine lustige Geschichte. Ich war fast 20 Jahre ehrenamtlich mit verantwortlich für die Lehrpläne im deutschen Schreiner- / Tischlerhandwerk. Durch meine Söhne kam ich schon länger vor dem ersten PC zu ersten EDV Kenntnissen. Sehr bald habe ich dann diese Kenntnisse in die Ausbildungsordnung eingebracht. Selber haben wir in unserem 5 Mann Betrieb keine CNC-Fräse. Fürs Modellbauen ist mir auch auf Grund meines Alters die Anschaffung zu teuer. Deshalb säge und schleife ich meine Rippen selbst.
Zum Zeichnen zu sagen ist, das ich natürlich Vorkenntnisse schon vor der Rente hatte. Dann aber sehr schnell gemerkt habe, das genau maßstäblicher Modellbau nur mit eigenen Zeichnungen möglich ist. Mit etwas Übung ist das auch leicht erreichbar. Die Frage ist nur die der Programmkosten. Bei uns in der Firma haben wir ja inzwischen mehrere Programme die ich verwenden kann.

Für heute viele Grüße Adolf

[espenlaub]

Hallo,

bessere Wien Zeichnungen als jene von Simons hat vor einiger Zeit Vince Cockett von
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/3-views/3-views.html erstellt.
Ansonsten sollen jene aus der MFI Doku von 08/1999 auch nicht ganz unstimmig sein.

Gruß
Hans-Jürgen

[Walter L.]

Hallo Hans-Jürgen,

habe ich die Wien dort übersehen?

Viele Grüße
Walter

[espenlaub]

[ReiherIII]

Hallo Vielen Dank für Euere Quellen Hinweise. Leider kann ich dort nur noch nach Details suchen da ja Rumpf , Leitwerke und die Flächen fast fertig sind. Wo ich noch Probleme habe ist die Schwerpunkt berechnung. Sehr Interessant ist der Artikel im letzten Aufwind darüber. Heft 6/2013 S.78
Grüße Adolf Reiher IIi

[Peter64]

Servus Adolf ,
ich wünsche dir zum heutigen Geburtstag viel Gesundheit und Bauaufwind und viel Freude mit deinem Hobby .

Gratuliere zu deiner Baustelle sauber und genau bis ins Detail.

Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.

Viele Grüße aus dem Salzburger Land.
Peter

[ReiherIII]

Hallo besonders Peter

Vielen Dank für die guten Wünsche. Die Freude am Bauen ist immer noch vorhanden! Zum Beweis 2 Fotos eines einfachen Anschlages zur Herstellung langer konischer Leisten mit der Kreissäge. Grundlage ist die Verlängerung des Anschlages mit einem 2m langen Aluprofil. Die Hilfsleiste hat die gleiche Länge wie die zu sägende konische Leiste. Am hinteren Ende wird eine Holzschraube eingedreht die um das Maß der zu sägenden Schräge vorsteht. Zum sägen werden Hilfsleiste und Werkstück (mit Lienen markiert) gleichzeitig am verlängerten Anschlag durchgeschoben. Die Holzschraube erlaubt das genaue einstellen des Maßes für die Schräge. Bei längeren Leisten habe ich nach dem sägen bis zum Ende der Hilfsleiste die Breite neu eingestellt und weiter gesägt. Die 2 Fotos sind leider nicht besser. Wenn jemand nicht damit klar kommt mache ich noch eine Zeichnung. Eventuell gehört dieser kleine Beitrag in die Rubrik Technik.

viele Grüße Adolf

[Walter L.]

Hallo Adolf,

auch ich wünsche Dir alles Gute und besonders Gesundheit!

Viele Grüße
Walter

[Johannes]

Auch von mir einen dicken Glückwunsch zu deinem
Geburtstag , Gesundheit und reichlich Spaß beim Bauen

Rita und Johannes

[ReiherIII]

Hallo miteinander

Allen viele gute Wünsche für das kommende Jahr! Ich habe gestern, geraden noch vor dem angesagten Schneefall den ersten Zusammenbau der Wien samt Fototermin geschafft. Es fehlt natürlich noch viel, vor allem die komplette Elektrik und die Beplankung.

Adolf

[gerard25]

Wunderbare Arbeit

Frölhiche Weihnachten
Happy New Year 2014

[ReiherIII]

Hallo miteinander

Es geht weiter wenn auch langsam, da ich vor dem Beplanken immer alle Einbauten erledige. Einige neue Bilder vom einbauen der Servos und der Stecker zwischen Rumpf und den Flächen.
Die Servos sind von unten in die Flächen eingeschraubt und nicht an den Abdeckungen befestigt. So kann man die Gestänge zu den Ruderhörnern viel leichter einstellen. Ich verwende seit einigen Modellen die Simprop Servos SES640 MG mit 64,0 Ncm bei 6V mit nur 14 mm Höhe. Die reichen für Semiscale Segler auch mit größeren Rudern sicher aus. Nur für Seite u. Höhe verwende ich noch stärkere normalgroße Servos. Die Füße an der Flächenunterseite werden erst nach dem aufbügeln der Oberseite entfernt. Die Kabelrohre sind aus Schreibmaschinenpapier. Die Ruderhörner sind aus Kunststoff selbst angefertigt und werden mit je 2 M 2,5 Schrauben von der Oberseite her angeschraubt. So kann man die Bespannung gut aufbügeln.
Die 2 Winkelstecker für die Kabel sind wegen dem schmalen Platz zwischen den Flächen notwendig. Sie sind aus Kunststoff-Winkelprofielen angefertigt. Die kleinen Langlöcher für die Kabel sind wegen der Montage gerade so groß, das die Uni- Stecker noch durch passen. Zum leichteren anlöten der Kabel stecke ich Adernendhülsen auf die Kontaktstifte. Die 1 mm Hülsen sind um die konischen Ansätze kürzer gefeilt und ganz leicht oval gequetscht. Diese Arbeiten sind halt doch zeitaufwändig, man sieht aber doch den Fortschritt.

Viele Grüße und viel Freude bei Bauen.
Adolf / Reiher III

[Walter L.]

Hallo Adolf,

auch mir stehen jeztz viele Arbeiten bevor, bei denen man keinen Fortschritt sieht....

Ich finde die elektrischen Anschlüsse, so wie du sie gemacht hast sehr gut gelöst. Das macht einen robusten und zuverlässigen Eindruck. Wofür ist der zweite, rote Stecker?

Gruß
Walter

[ReiherIII]

Hallo Walter

Der zweite rote Flächenstecker ist für die 3 Kabel zum Wölbklappen- Servo nötig. Servos 1 und 2 sind für äußeres und inneres Querruder. Ich will diesmal einen Empfänger (Multiplex) mit einzelner Absicherung für jedes Servo verwenden. Beim umbauen meines Reihers auf 2,4 GHz (alle Servos hatten andere Mittenstellungen) habe ich einen Kurzschluss von 2 Lipo Kabeln fertig gebracht. Dem Modell ist dabei zum Glück fast nichts passiert, aber ich hatte dadurch 2 angesengte Finger, 2 kaputte Servos und eine verkohlte Akku- Weiche. Zusätzlich will ich in je ein Kabel vor der Weiche noch eine Feinsicherung 20 A flink einbauen. Ist vielleicht etwas übertrieben aber sicher ist sicher. Der Kabelbaum aus 0.38 mm Silikonkabeln ist kaum schwerer als mit 2 stärkere Kabel für Plus und Minus. Eigentlich sind ja Sicherungen in der gesamten Elektrik und Elektronik üblich. Ich habe in Friedrichshafen während der Messe bei einigen Herstellern nachgefragt, keiner kannte das Problem.

Viele Grüße
Adolf / Reiher III

[ReiherIII]

Ein kleiner Nachtrag zum Stecker löten

Habe heute im Elektronikhandel Kabel- Klemmhülsen mit der Maßangabe 10/1,5 bekommen. Die sind nach dem Aufstecken ca. 5mm länger als der Pin des Steckers. Der konische Rand verhindert auch noch das Abrutschen des Schrumpfschlauches. So bekomme selbst ich einwandfreie und sichere Lötstellen.

Adolf / Reiher III

[Walter L.]

Das sind wirklich nützliche Tipps für die Verkabelung

[ReiherIII]

Hallo

Es geht weiter, wenn auch wieso oft, langsamer als gedacht. Die beiden Flächenoberseiten sind beplankt. 2 x 64 Rippen, 2 x 48 Teile in den Rudern und die schrägen Versteifungen wollen mit den Aufleimern beleimt sein. Die Flächen stehen dabei auf den Rippenfüßchen und der Hilfsnasenleiste (aus Balsa).

Das spätere absägen der Füßchen geht mit dem Puck- Sägeblatt recht gut. Die vordere Nasenleiste (ca. 4 mm) ist aus massivem Birkenholz. Sie wird erst nach dem Beplanken der Unterseite angeleimt. Schablonen aus Pappe helfen beim verschleifen. Nach dem beizen der Flächen mit Antikbeize ist kaum ein Farbunterschied sichtbar. Die Endleiste ist aus 2 x 0,6 mm/ ca. 18 mm breitem Sperrholz, zwischen den Rippen Kieferleistchen. Vor dem aufleimen des zweiten Sperrholzstreifen lege ich einige Kohlefäden in den Weisleim. Beim Beplanken der Unterseiten mit Hilfe von geraden Leisten verleimen. Nach dem Aushärten schneide ich die Innenkante mit einem Alulineal und einem scharfen Messer auf die genaue Breite (14 mm).

Die Flächenunterseite mit den Anschlüssen für die Flächenstreben. Sie sind aus 10x 0,5 mm Alurohr und werden noch mit Sperrholz umleimt. Beinahe zu spät kam ich auf die kleinen Aluwinkel neben dem Beschlag. Die ovalen Verkleidungen der Anschlüsse sind bei der Wien doch sehr groß und müssen zum Zusammenbauen des Modells abnehmbar sein. Sie werden mit M 2,5 Schrauben auf diese Winkel geschraubt.
Der kleine Rahmen /Aussparung daneben ist die Unterlage für einen kleinen Deckel. Darunter ist das Ende der ausziehbaren Wölbklappen – Achse. Diese ist ein 1,5 mm Kohlestab mit einem kleinen aufgeklebtem Endknopf aus Messingrohr. Lager ist ein Sägeschnitt in der Halbrundleiste am Ruder, in den Flächen sind die Bolzen (4 mm Alu mit Gewinde M4 und 1,6 mm Bohrung) in Sperrholzklötzchen eingeschraubt. So kann man die Ruder noch einstellen und abnehmen.

Wieder viel Text, der Schreinerausbilder kann es halt nicht lassen zu erklären.

Viele Grüße
Reiher III

[ReiherIII]

Leider sind die unteren 2 Bilder die falschen. Neuer Versuch!
Reiher III

[Walter L.]

Sher schön

Ich freue mich darauf das Modell in der Luft zu sehen.

[Peter64]

Großes Lob sauber gebaut und gut durchdacht.

Gratulation Adolf

Gruß
Peter

[ReiherIII]

Hallo

Wieder sind einige Bauabschnitte geschafft:
Die Servos sind eingebaut, verkabelt und im Sender grob programmiert. Ich verwende schon bei einigen Modellen in den Flächen Simprop SES640MG bei 6V 64,0 Ncm und nur 14 mm Höhe.
Die beiden Flächen sind nun fertig beplankt. 2 x 64 Rippen mit je 4 Aufleimern beleimt. Dazu noch die Schrägrippen mit Aufleimern.
Die Nasenleisten aus massivem Birkenholz sind mit Schablonen, Hobel und Glaspapier- Feilen fertig bearbeitet.

Nun ist der Rumpfausbau in Arbeit: Der vorläufige Pilot auf dem Foto sitzt eigentlich in meinem Reiher und ist etwas füllig für das enge Cockpit. Da man beim fertigen Modell ja fast nicht hineinsehen kann habe ich die Graupner- Akkuweiche (mit Schalter und Dioden) dort versteckt. Leider habe ich außer den Fotos der Instrumente auf dem Rumpf keinerlei Angaben wie das Original weiter innen ausgebaut war. Wenn mir jemand da weiterhelfen könnte währe ich dankbar!
In den Bildern vom leeren Cockpit sieht man den Einbau. Die zweiteilige Rückwand ist fast nur eingesteckt. Hinter dem Unterteil sind Seiten- u. Höhenruder- Servos zugänglich. Hinter der oberen Hälfte ist des Fach für den Empfänger.

Viele Grüße
Reiher III

[ReiherIII]

Hallo Miteinander
Noch einige Bilder vom Rumpfausbau. Der Haubenriegel ist aus 1,5 mm Stahldraht mit kleiner Lüsterklemme und Feder. Darunter sieht man die Verstärkung für den später durch die Beplankung aufgeschraubten linken Hochstart- Hacken (für Gabelseil).

Das Problem Sicherungen habe ich ja schon einmal erwähnt. Thomas hatte ja in seiner D 30 auch schon Schäden. Deshalb habe ich zwischen den 2 Lipos und der Akku-Weiche je eine ? 20 A flinke Sicherung eingebaut. Dazu ist noch ein Multiplex Empfänger mit eingebauten Servo- Sicherungen vorgesehen. Dann dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. (Ich hab schon mal einen Lipo 3S durch falsches laden abgebrannt, zum Glück außerhalb des Modells, war schon beeindruckend!). Gesucht habe ich länger den besten Einbauplatz für den leicht herausnehmbaren Sicherungskasten.

Auch die Lipos bleiben gut wechselbar. Ihre Halterung kommt erst nach dem einbauen von leider ca. 700 g Blei. Damit werde ich auf ca. 8,30 kg und 60 g/dm² Flächenbelastung kommen.

Viele Grüße
Reiher III

[LV]

[Johannes]

Hallo Adolf,
wo hast du die schönen Haken für den Windenschlepp her?

Gruß Johannes