ASK13 4m

[Pascal C]

Fuselage - partie arrière - suite :

Coller en place les couples supérieurs (couples bis) de la partie arrière. Pour cela, avant collage, vérifier que l’encoche en haut des couples bis est adaptée à la baguette balsa dur 6X6 qui viendra y prendre place ultérieurement. Coller en place les couples bis en les maintenant dans le plan du couple inférieur à l’aide de serre-joints (ou pinces à linge) et de chutes de CTP protégées par un film plastique (pour éviter le collage). Vérifier l’alignement axial à l’aide d’une règle et des repères faits
préalablement sur l’axe de symétrie des couples. Un petit coup d’oeil suivant l’axe du fuselage permet également de vérifier le bon alignement des couples bis.












Procéder ensuite au croisillonage des 2 cotés avec de la baguette 6x6 en balsa dur. Ces croisillons doivent être en retrait des plans délimités par les baguettes de pin 4x10 afin que, lors de l’entoilage du fuselage, ils n’apparaissent pas.






Un coté de fait :



Les 2 cotés de faits :



A+

[Pascal C]

Bonjour Louis,

Tu préconises sur ton plan de chuter les parties hachurées des couples C13bis à C20 bis. Je suis tenté, pour des raisons de solidité, de les laisser en place. Cela est-il vraiment pénalisant pour le poids (et la masse à rajouter dans le nez pour l’équilibrage) ou bien génant pour l’installation des tringleries de commande des gouvernes du stab ?
Qu’en penses tu ?
Merci.

[Pascal C]

Bonjour,

Comme préconisé par Louis, afin de gagner du poids, couper à l’aide d’une lame de scie à métaux les zones hachurées des couples C13 à C19.







Préparation des éléments en CTP 2mm pour la partie avant du fuselage :

Toujours avec la méthode du transfert par “repassage au fer” d’une photocopie (voir mon message du 11/11/2006) porter le dessin du premier flanc sur votre planche CTP 2mm.



Cette pièce faisant 110 cm de long et la scie à chantourner n’ayant qu’une capacité de dégagement de 40 cm



procéder de la façon suivante :
faire le maximum de découpe avec une lame classique plate suivant le sens normal



puis pour les zones du milieu non accessibles utiliser alors la scie dans le sens perpendiculaire au sens normal tout en utilisant une lame “fil” qui à la capacité de couper dans toutes les directions.






Une fois toutes les découpes faites, vérifier qu’elles sont adaptées aux épaisseurs des couples C1 à C11 en les présentant en place. Percer le trou de passage pour le fourreau de clé d’aile.
Pour votre information voici les outillage du club AMCY (1= scie à ruban FOX qui m’a servi à découper en biseau les longerons d’aile, 2= lapidaire DELTA, 3= perceuse à colonne, 4=scie à chantourner DELTA type 40-560).
Et quand je pense que notre malheureux Louis découpe tout au cutter !!!! quel sacerdoce !



Une fois le premier flanc réalisé, s’en servir de gabarit pour tracer le deuxième flanc puis faire la découpe.



Reporter le dessin du plancher sur le CTP 2 mm. Faire 2 fentes au niveau du nez (non dessinées sur le plan) voir mon message du 24/01/07.



Une fois le plancher découpé, le présenter à blanc sur les flanc afin de vérifier que les encoches dans les flancs sont adaptés en largeur et écartement.
Faire de même pour les 2 quilles.



Découper également dans du CTP 4 mm l’entretoise qui prendra place entre C10 et C11 (notée E1011 sur le plan).
Voici l’ensemble des pièces qui vont être nécessaires au montage de la partie avant du fuselage (+ les couples) :



A+

[Pascal C]

Bonsoir,

Montage de la partie avant du fuselage :

Voici la méthode que j’ai employée. Je ne sais pas si c’est la plus simple et si il n’y a pas plus rapide mais en tous cas elle marche.

Positionner précisemment et fixer le plancher CTP 2 mm sur le plan (vue de dessus) de façon à faire coïncider son axe longitudinal avec celui figurant sur le plan. Tracer sur le plancher la trace des couples C1 à C10.



Présenter “à blanc” les couples C1 à C10 en alignant leur axe avec celui tracé sur le plancher.
Vérifier alors que les bords ne dépassent pas du plancher (a - sinon ajuster)
Vérifier que la base des couples porte bien sur le plancher ( b - sinon ajuster)



Coller en place les couples C10 à C1 en s’aidant d’une équerre. Pour faciliter l’opération j’enduis la tranche du couple de colle blanche sauf aux extrémités où je mets une goutte de colle cyano qui permettra de maintenir le couple en position rapidement.






Vérifier au fur et à mesure du montage l’alignement des couples à la fois au niveau de l’axe sur le plancher et par une visée optique sur le haut des couples où figure également une marque de symétrie.






Laisser bien sécher (une nuit).




Reporter sur la face inférieure du plancher son axe de symétrie et la trace des couples C1bis à C10bis.



Afin que le plancher reste bien plan lors du montage des flancs, fixez y dessous une règle de type profilé alu en L en la fixant aux extrémités avec un serre-joint et au milieu avec de l’adhésif.



Présenter en place le flanc droit sur le plancher et le maintenir avec un serre-joint au niveau de C7/C8.



Essayer de mettre en place le flanc droit sur le plancher et les couples. Il est fort probable qu’un léger ajustement des encoches dans le flanc soit nécessaire. Les repèrer au crayon sur le flanc et agrandir les encoches en conséquence jusqu’à obtenir un ajustement correct permettant le montage.
Exemples de correction :






Au niveau de C1 biseauter légèrement la tranche du couple pour l’adapter à l’angle d’accostage du flanc.



Afin de faciliter le pliage du flanc au niveau du nez, tracer sur sa face interne quelques lignes et y donner un léger coup de scie à métaux jusqu’à faire apparaître le pli du milieu (CTP 3 plis) plus foncé.



Faire de même pour le flanc gauche puis faire le montage à blanc de l’ensemble (serre-joints, élastiques ...). Vérifier que tout est correct.






Sans démonter ce montage, mais en jouant sur l’élasticité des élastiques et en desserrant légèrement les serre-joints, procéder au collage du flanc gauche uniquement entre C2 et C10 en s’aidant d’un pinceau pour déposer la colle dans les interstices. Laisser sécher puis coller l’autre côté.



Si après collage, suite à l’agrandissement des fentes dans le flanc, il reste des espaces trop importants, boucher ceux-ci avec une chute de CTP.







A+

[Orionis]

Ce plancher correspond-il au "vrai" plancher?

Il vient là, au niveau des couples de la cabine?




Dans ce cas, où placer les éléments R/C pour les rendre invisibles? Sous ce plancher, ça doit être un peu limite, à cause de la structure de la quille, non?

[Pascal C]

Fuselage avant - montage du couple C11 + entretoise E10-11 et du couple C12 :

Présenter à blanc le couple C11 et l’entretoise E10-11.



Vérifier à l’aide d’une règle que l’axe de symétrie de C11 est dans l’alignement de l’axe des autres couples du fuselage. Coller en place.









Présenter à blanc le couple C12. Afin de respecter le dessin du plan, vérifiez que vous pouvez le positionner sans problème suivant les cotes suivantes prises par rapport à C11 (voir photo) :
- en bas 93 mm
- en haut du flanc 102 mm



Par une visée optique vérifier également le bon alignement par rapport à l’axe de symétrie du fuselage.



Coller en place et laisser sécher.

Fuselage avant - collage des couples C1bis à C10bis :

Préparer les couples C1bis à C10 bis (tracé de leur axe de symétrie des 2 côtés, vérification de la largeur des fentes pour le passage des quilles en CTP 2mm).



Présenter à blanc chaque couple Cbis à sa place et l’ajuster pour qu’il s’encastre correctement entre les flancs tout en ayant son axe de symétrie coïncidant avec celui tracé sur le dessous du plancher.
Pour cela utilisez avantagement le lapidaire pour poncer les Cbis très légèrement sur les côtés.



Vous verrez qu’il y a très peu de corrections à faire car le plan de Louis est vraiment très bien fait et sa précision est excellente (bravo et encore merci Louis).



Coller en place les couples C1bis à C10bis en s’aidant d’une équerre.






Résultats :




A+

[Pascal C]

Bonjour,

MISE EN PLACE DES 2 QUILLES SUR LE FUSELAGE AVANT :

Louis ayant oublié de faire figurer sur le dessin du plancher (au niveau du nez) les 2 fentes qui permettent l’encastrement des 2 quilles les usiner maintenant.



Présenter les quilles en place.






Attention, à l’arrière cela doit avoir une configuration permettant l’encastrement dans le couple C13 lors de l’assemblage du fuselage avant et la partie arrière. Vérifier les ajustement puis coller en place. Laisser sécher.

ACCOUPLEMENT FUSELAGE AVANT ET FUSELAGE ARRIERE :.

Cette opération est délicate et doit être faite avec patience et minutie car elle détermine la bonne géométrie du fuselage. Voici la méthode que j’ai appliquée :
Vérifier que sur les couples C4, C10 et C24 figure bien la marque de leur axe de symétrie sur la face orientée vers le nez du fuselage.



Marquer sur les flancs la trace de la baguette médiane qui courrera au milieu.



Fixer sur le chantier le plan vue de côté du fuselage avec la zone de la cabine près d’un bord.



Emmancher les 2 parties de fuselage l’une dans l’autre.
Surperposer alors le fuselage sur son flanc droit sur le plan et le positionner correctement sur le plan en s’aidant d’une équerre.



Afin de maintenir le fuselage en position sur le plan, caler le fuselage avec une butée en C6 et une autre en C10.






Mettre une autre butée à l’opposé de C10



Mettre enfin une dernière butée en C24 et la régler pour que l’arrière du fuselage (au niveau de C24 ) soit aligné sur le plan.






Vous avez ainsi réglé l’alignement du fuselage en site (haut/bas).

Il ne vous reste plus qu’a faire le réglage en azimut (droite/gauche) en mettant une cale (moi un botin de téléphone) sous C24 jusqu’à observer, par une visée optique par le nez à l’intérieur du fuselage,
l’alignement des 3 marques de symétrie figurant sur C4, C10 et C24.



Laisser toutes ces butées et cale en place. Retirer le fuselage et procéder à l’encollage des zones qui vont être en contact. Remettre le fuselage en place entre les butées et cale et revérifier l’alignement sur le plan et les alignements (azimut et site). Remettre de la colle au pinceau dans les zones de collage et des serre-joints aux endroits ad hoc.
Voilà ce que cela donne.






Laisser bien sécher en position.
Mettre ensuite sur le flanc gauche le couple latéral C11bis et combler avec des triangles (utiliser le reste de la baguette pin ayant servit à la réalisation du longeron de renfort d’emplanture de l’aile (baguette pin 4x18) les espaces entre baguettes latérales et le flanc CTP.



Coller en place le croisillon en baguette balsa 6x6 entre C12 et C13



Une fois cela sec, vous pouvez retirer le fuselage de son montage et coller sur le flanc droit la baguette médiane courant sur le flanc, le croisillon balsa 6x6, l’autre couple C11bis et les triangles en pin.

Voilà une tâche difficile et importante de faite.
A+

[Pascal C]

Bonsoir Louis,

Quelques questions au sujet du fuselage :
1) Que dois-je mettre sur le dessous du fuselage entre les couples C1bis et C10bis pour garnir les espaces et pouvoir ensuite fixer l’entoilage ? Dois-je prévoir à ce niveau aussi quelques écrous pour la fixation du patin ? Au fait avec quoi as-tu fait ce patin ?



2) Même si je ne compte pas faire un habitacle traité maquette, je compte quand même y mettre 2 pilotes et 2 tableaux de bord. D’après moi le tableau de bord de l’instructeur (place arrière) doit se trouver au niveau du couple C6. Dans ce cas puis-je sans risque, afin de libérer de la place pour les figurines pilote, couper le haut des couples C8,C7 et C5,C4. Je laisse C9 car il me semble qu’il fait office de barre anti-écrasement. Qu’en penses tu ?



3) Je pense que pour l’équilibrage il faut rajouter du poids dans le nez. Combien as-tu mis de lest dans le nez ?

4) Pour la localisation des servos, afin de rendre possible la mise en place des figurines pilotes, je compte mettre les servos de profondeur et direction sur le plancher entre C9 et C8 (sous le siège instructeur), le servo de crochet remorquage au niveau du plancher entre C3 et C4, le récepteur entre C6 et C5 (sous siège de l’élève), l’accus de réception (2700 mAh NiMh 4,8v) entre C1 et C3 côté gauche (dans un caisson que je vais faire en CTP), enfin entre C1 et C3 je vais faire une soute pour y
loger le lest d’équilibrage). Cela te semble-t-il raisonnable ?

D’avance merci pour tes réponses.

[Pascal C]

Merci Louis pour ta réponse :

Si je décide de supprimer une partie du couple C9 je mettrai une barre anti-écrasement qui fait en même temps verrouillage des ailes entre elles. C’est un accessoire Graupner très pratique que j’utilise sur mes Ka6e.



Je fixerai le patin avec 2 ou 3 vis plastique (qui feront office de fusible si éventuellement le choc est trop rude) de diamètre 6 mm qui viendont se visser dans un écrou à pointe fixé sur du CTP 5mm au niveau du bas de la quille.

Une question : comme sur le plan il n’y a aucune vue en coupe du fuselage montrant la forme du patin, peux-tu me dire si celui-ci est de section rectangulaire (trait rouge) ou trapèzoïdale (trait bleu) ?



A+

[Pascal C]

FUSELAGE SUITE :

Préparer au niveau du nez l’encoche pour votre crochet de remorquage.









Plier au niveau du nez le flanc.



Rajouter quelques renforts en CTP 4 mm



Fixer à la colle cyano dans le crochet la gaine de guidage de la corde à piano 1,2 mm.



Mettre en place le crochet et mettre une première couche de colle époxy de chaque côté. Une fois ces collages durcis, avec un scotch toilé faire un pseudo coffrage au dessus du crochet et le remplir de colle.






Coller (colle blanche) les baguettes latérales en pin du fuselage. Afin de faciliter le pliage entre C3 et C1, humidifier cette zone avec de l’eau 5 minutes avant le collage.



Coller les baguettes d’encadrement de la cabine.






Voici le résultat :

[Pascal C]

Bonjour Louis,
2 questions :
1) que préconises-tu comme épaisseur pour la tôle alu du patin ; 1mm, plus, moins ?
2) suite à ton expérience en vol de pente, penses-tu qu’il est judicieux de mettre du balsa au niveau du fuselage (en retrait de 2 mm par rapport aux arrêtes du fuselage afin que cela n’apparaisse pas à l’entoilage du fuselage) dans la zone de prise de main du lanceur (bleue et rose sur la photo) afin d’éviter de “crever” l’entoilage lors du lancé (j’ai prévu du Diacov pour le fuselage) ?




A+

[Pascal C]

Bonsoir,

QUILLE :
La quille du fuselage doit être comblée avec du balsa dur. Sachant que j’ai opté pour une fixation du patin sur la quille par 2 vis nylon de diamètre 6 mm, j’ai prévu au niveau de la quille 2 écrous fixés sur une platine en CTP 5mm.






Préparer les morceaux de balsa dur en 5 mm d’épaisseur (sauf entre C1/C2 où j’ai mis du CTP 4 mm et entre C1/nez où j’ai mis du CTP 5 mm) ainsi que les 2 platines en CTP 5 mm pour la fixation des écrous à pointes 6 mm (1 support contre C3 entre C3/C4 et 1 support contre C8 entre C8/C9). Ne rien mettre entre C9 et C10 car c’est là que viendra prendre place la roue.



Coller ces pièces en place.




PATIN :
Le patin est constitué de 2 flancs en CTP 2mm garnis avec du balsa dur puis recouvert d’une tôle en aluminium d’épaisseur 1 mm (surface en contact avec le sol). Louis m’a indiqué que le patin était de section rectangulaire avec un retrait de quelques mm par rapport au bord de la quille. J’ai opté pour un retrait de 4 mm de chaque côté mais je ne sais pas si c’est la bonne valeur !
Découper dans du CTP 2 mm les 2 flancs du patin suivant le plan. Ajuster le profil en contact avec la quille pour un bon ajustement.



Recouvrir la quille d’un film plastique.



Afin de guider latéralement le positionnement des flancs du patin, épingler sur le bord de la quille une baguette de balsa qui réglera précisemment le retrait de 4 mm (ou celui de votre choix).



Préparer au niveau de C3 et C8 les 2 platines CTP 5 mm percées au diamètre 6,5 en regard des trous faits dans la quille. Procéder au collage (les 2 flancs et les 2 platines CTP) et maintenir en vissant les vis nylon.






Coller une première couche de balsa dur 5 mm.



Au niveau de C8 rajouter un petit morceau de CTP épaisseur 5 mm comme renfort.



Coller une deuxième couche de balsa 5 mm



Coller une troisième couche balsa 5 mm et finir par du balsa 3 mm.



Une fois l’ensemble sec, poncer.Voici le résultat du patin (sans sa tôle alu d’épaisseur 1mm qui sera collée ultérieurement quand je l’aurai trouvée !) :










ROUE :

Préparer les éléments pour le montage de la roue (les flasques de roues en CTP 4 mm et la roue ne seront fixés que plus tard après la mise en croix car cela génerait le maintien du fuselage sur le chantier). Le carénage arrière fixe de la roue sera également construit plus tard.



A Bientôt.

[Pascal C]

Bonsoir Louis,

Je vais bientôt commencer la construction de l’empennage vertical. Si tu as des photos montrant sa construction ou/et des conseils à me donner, je suis preneur.
A+

[Pascal C]

Bonsoir Louis,
Sur le plan du 4 m ci-après le repère 1 (longeron) c’est quoi ?
balsa 3mm
samba 3 mm
pin 3 mm ?
Le repère 2 (BA) c’est quoi ?
balsa ou samba ?



Pour quelle raison as-tu fais une dérive démontable ? (encombrement ?)
La CAP qui fait office d’axe de charnière est-ce une CAP 1 mm ou faut-il plus gros ?
Les supports CTP sur la partie fixe sont-ils uniquement au niveau de D5 et D1 ou D5, D3 et D1 ?



A part cela, la deuxième aile (aile droite) avance.



A+

[Pascal C]

Bonsoir,
Servo crochet de remorquage :
J’ai mis le servo de commande du crochet de remorquage (graupner C5077) entre C4 et C5 afin qu’il reste accessible une fois que le coffrage du nez sera construit. La fixation est faite par 2 guides rainurés prélevés dans un tasseau de pin collés dans le fuselage, un bout de planchette balsa fixé au double-face sur le servo pour régler la hauteur du servo. L’ensemble est maintenu en place par une baguette de pin (chute du longeron de renfort d’emplanture de l’aile dont le terme exact est en fait
“barre de traînée”) fixée par 2 vis à bois de 3 mm. Enfin la gaine de guidage de la CAP 1,2 mm est maintenue sur le plancher par 2 zones de collage fibre/colle époxy.













Dérive :
Les nervures D1 à D6 sont en balsa 2 mm. Transférer leur dessin sur le balsa 2 mm par la méthode de la photocopie chauffée au fer à repasser. Bien penser à tracer les axes de symétrie.



Sur les nervures D2 à D5 couper en plus une zone de 1,5 mm pour le coffrage côté partie mobile (zone en rouge sur le dessin ci-après). Les valeurs de la cote X sont les suivantes :
pour D2 X = 46 mm, D3 50 mm, D4 53 mm, D5 56 mm. Sur D1 enlever 1,5 mm sur toute la partie arrière. Sur D6 1,5 mm sur toute la nervure.
Faire les encoches de 3 mm de large pour l’encastrement du longeron et découper au BA la place pour la baguette balsa 5X5.



Voici les nervures découpées :



Préparer le longeron de dérive dans du balsa 3 mm. Pour cela tracer l’axe de symétrie sur la planchette puis reporter, en s’aidant du plan, l’emplacement des nervures D1 à D6.



Au niveau de D1 tracer la cote de 21 mm et au niveau de D5 la cote de 33 mm. Tracer les 2 droites passant par ces points entre D1 et D6. Au niveau de D6 abaisser la cote de 22 mm (c’est cette dernière partie qui viendra s’encastrer dans l’arrière du fuselage au niveau du couple 24). Tracer ensuite sur D1 à D5 les demi-encoches de 2 mm de large pour l’encastrement des nervures.



Découper avec précision au cuter. Voici le longeron découpé :



Vérifier le bon encastrement des nervures.



A+

[Pascal C]

Construction dérive suite + patin en aluminium du fuselage.

Construction dérive suite :
Mettre le plan de la dérive sur le chantier. Epingler le longeron bien perpendiculaire.



Afin de s’assurer du bon calage des nervures, préparer 2 cales de cote X 17 mm et Y 11 mm et les positionner au niveau de D5 et D1 de façon à ce qu’elles tangentent l’axe de symétrie des nervures.









Fixer avec des épingles sur ces cales une baguette balsa faisant office de règle.



Coller en place les nervures sur le longeron en s’assurant de leur bon positionnement au niveau du bord de fuite.






Une fois ce collage sec, coller en place le bord d’attaque (baguette balsa 5x5).



Dans une planchette balsa 15 mm découper le longeron du volet mobile suivant dessin avec les demi-encoches pour le passage des nervures 2 mm.



Au niveau des nervures découper les encoches qui vont recevoir le longeron.



Coller ce longeron en évitant de mettre de la colle aux endroits indiqués (car on coupera de toute façon à ce niveau ultérieurement).









Une fois ce collage sec, mettre en place le coffrage balsa 1,5 mm sur la plan fixe en l’alignant sur le bord du longeron balsa 15 mm (mais sans collage à ce niveau).



Une fois les collages secs, “désépingler” la dérive du chantier et la “réépingler” de façon à ce que l'arrière des nervures soit en contact avec le chantier. Glisser sous D1 un bout de balsa 1,5 mm (en prévision du coffrage ultérieur).
Préparer suivant dessin les encoches dans le bord de fuite balsa 20x5 symétrique et le coller en place.




Patin en alu du fuselage:
Le patin en alliage d’aluminium a été découpé à la cisaiile dans un tôle en Duralumin de 0,8 mm d’épaisseur (merci Bernard) en laissant de chaque côté une marge de 1 mm.



Après avoir percé les trous de passage de la tête des vis nylon 6 mm, le patin a été collé à la colle époxy uniquement sur les bords au niveau du CTP 2mm. Ceci permettra, cette pièce étant une pièce d’usure, de la changer plus facilement en chauffant les bords avec un fer à repasser ou fer à souder afin de ramollir la colle.



Une fois le collage sec, à l’aide d’une lime enlever le surplus de matière.



Voici le résultat :



Comme devant, la tôle avait tendance à “rebiquer”, j’ai rajouté au niveau du nez une fixation supplémentaire (vis à bois de 3 mm).



A+

[Pascal C]

Bonsoir,

Construction dérive et gouverne suite :

Comme préconnisé par Louis, préparer dans du CTP 2 mm (ou moins) un renfort pour la partie basse de l’âme de la dérive (qui viendra s’encastrer dans l’arrière du fuselage au niveau de C24). Coller en place.






Séparer la partie fixe (dérive) de la partie mobile (gouverne) par une coupe des nervures au cutter.






Coffrer l’autre côté et coller le saumon de haut de dérive en balsa. Poncer.






Vérifier que cela s’adapte correctement à l’arrière du fuselage.



Gouverne : Coller en place, en bas de la gouverne, suivant plan, un bout de planchette balsa 8 mm.



Préparation de l’articulation de la gouverne : l’articulation sera faite à l’aide d’une CAP 0,8 mm courant dans une gaine plastique. Cela permettra de rendre la gouverne démontable. Bien repérer l’axe de symétrie de la gouverne sur lequel va venir se coller la gaine plastique (diamètre ext 2 mm) de la CAP 0,8 mm. Préparer dans du balsa 2 mm les 2 pièces de positionnement.



Dépolir au papier de verre la gaine plastique et coller en place l’ensemble (en laissant la CAP à l’intérieur de la gaine) avec de la colle époxy au niveau de la gaine.









Recouvrir ensuite avec du balsa 8 mm.






Coffrer le haut de la gouverne avec du balsa 1,5 mm en respectant le sens des fibres indiqué sur le plan. Attention, sur la photo, l’orientation des fibres est fausse (je me suis trompé et j’ai rattrapé l’erreur en mettant une deuxième épaisseur balsa 1,5 à l’intérieur, fibres correctement orientées).



Coller en place le coffrage 1,5 mm qui vient chapeauter les nervures. Là aussi je me suis trompé dans l’orientation des fibres !






Poncer le bas de la gouverne pour approcher la forme à l’arrière du fuselage.









Dans du balsa 2 ou 3 mm préparer et coller en place une pièce de renfort pour le coffrage de bas de la gouverne (non prévu sur le plan).






Poncer légèrement la baguette de bas de gouverne pour qu’elle puisse recevoir le coffrage 1,5 mm.






Coller le coffrage balsa 1,5 mm en bas de la gouverne en respectant le sens des fibres.



Enlever 3 mm sur tout le haut de la gouverne puis refermer avec du balsa 5 mm que vous poncerez ultérieurement.






Enfiler la CAP 0,8 mm par le pied de la gouverne et forcer légèrement pour qu’elle fasse son passage dans le haut de la gouverne.



Voici la gouverne pratiquement terminée :




Modification du 1/03/2007 : avant de passer à la suite, exécuter les opérations décrites dans mon message du 1/03/2007.

A l’aide d’un outil approprié sur miniperceuse faire les arrondis dans les nervures de la dérive.



Poncer en arrondi la gouverne.






Pour finir au mieux l’ajustement de l’articulation, mettre sur la gouverne du papier de verre et l’appliquer sur la dérive en faisant de petits débattements.









Voici la dérive et la gouverne présentées “à blanc” sur l’arrière du fuselage (l’ensemble dérive + gouverne pèse à ce stade 105 g).



A+

[Pascal C]

Bonsoir Louis,

Question 1 : je vais bientôt procéder au collage de la dérive (partie fixe) sur le fuselage. Je compte prendre comme référence le plan formé par les longerons supérieurs du fuselage au niveau de l’assise de la profondeur. Voir photos. Pour l’alignement de la dérive suivant l’axe du fuselage je le ferai à l’oeil ! Est-ce correct ?







Question 2 : pour les 2 paliers (1 au niveau des longerons supérieurs du fuselage et 1 vers le haut de la dérive) j’ai de la plaque époxy de circuit imprimé de 1,5 mm, cela fera-t-il l’affaire ?

Question 3 : fais-tu dans les paliers époxy un perçage de 0,8 mm pour la CAP ou bien colles-tu à ce niveau un bout de gaine plastique diamètre intérieur 0,8 mm ?

Question 4 : je commence à réfléchir à la commande de la gouverne de direction. Je vais faire comme toi et utiliser un jonc carbone de 2 mm (longueur 1,5 m) courant dans une gaine plastique. Mais pour
la direction est-il indispensable d’avoir 2 joncs de commande (aller/retour). Une seule commande n’est-elle pas suffisante sachant qu’un léger jeu à la direction ne porte pas à conséquence ?

Merci d’avance pour tes réponses.

[Pascal C]

Bonsoir Louis,

Si j’ai bien interprété le point complémentaire il faut mettre une baguette balsa à l’endroit sur la photo ( des 2 cotés) puis poncer en forme. C’est ça ?



A+

[Pascal C]

Bonsoir,

Renforcement des “lèvres” de la dérive :

Suite au conseil judicieux de Louis pour renforcer les lèvres du coffrage de la dérive, découper dans de la planchette balsa 5 mm les renforts (attention, les fibres doivent être perpendiculaires au longeron). Prévoir à ce stade de laisser en A (pied de dérive) et B (entre D1 et haut de dérive) un espace de 1,5 mm pour encastrer les paliers d’articulation qui seront en plaque époxy de 1,5 mm. Coller en place.






Poncer ces renforts en biseau et terminer en ponçant avec la méthode décrite à la fin de mon message du 24/02/2007 (papier de verre fixé sur la gouverne).

[Pascal C]

Bonsoir,

Réalisation de l’articulation de la gouverne de direction :
Découper (scie à chantourner) dans de la plaque époxy de 1,5 mm (moi j’ai utilisé de la plaque pour circuit imprimé) les 2 paliers approximativement suivant photo ci-après (1 carreau = 5 mm).



Ajuster et coller en place à la colle époxy (après avoir dépolie au papier de verre les surfaces de collage). Vérifier la perpendicularité.



Afin de découper dans la gouverne les fentes pour le passage des 2 paliers, marquer précisemment sur la gouverne l’emplacement de ceux-ci et repérer la profondeur de la découpe (elle doit dépasser d’à peu près 5 mm l’axe d’articulation en CAP).



Découper à la scie à métaux, bien centré par rapport au repère, une fente de largeur suffisante pour pouvoir y passer le palier en époxy 1,5 mm et les 2 renforts d’appui en CTP (dans mon cas CTP 1,5 mm soit 1,5 + 2 x1,5 = 4,5 mm).



Afin de prendre en compte l’épaisseur de l’entoilage (Diacov) qui recouvrira la dérive et la gouverne, mettre une double épaisseur de scotch papier sur l’arrondi de la gouverne en regard des lèvres.



Scotcher ensuite la gouverne en place, bien en appui sur la dérive. Enfiler la CAP 0,8 mm par le haut de la dérive jusqu’à ce qu’elle bute sur le palier haut. Appuyer tout en la tournant afin de faire une marque sur le palier.



Percer suivant la marque au diamètre 0,8 mm.
Remonter l’ensemble et faire passer la CAP à travers le palier haut puis jusqu’à ce qu’il bute sur le palier bas pour le marquer. Percer le palier bas suivant la marque.



Monter maintenant la gouverne sur la dérive (avec la CAP comme axe et les double épaisseurs de scotch papier en place). Essayer de faire pivoter la gouverne de chaque coté. Si les débattements autorisés sont insuffisants, repérer les zones empêchant le pivotement et les poncer.






Renouveler cette opération jusqu’à obtenir un pivotement “libre” de l’ordre de 40°- 45°.



Préparer dans du CTP 1,5 mm les butées d’articulation et les percer à un diamètre de l’ordre de 3 mm. Les coller en place dans les encoches et vérifier que leurs positions permettent le passage libre de la CAP d’articulation.






Collage de la dérive sur le fuselage :
Maintenir avec des serre-joints une planche bien plane en appui sur les longerons supérieurs du fuselage au niveau de l’assise du stab. A l’aide d’une règle alignée sur les axes de symétrie des couples du fuselage, marquer l’axe sur la planche au niveau du BA de la dérive.






Marquer sur la BA de la dérive son axe de symétrie (après avoir tracé sur un scotch papier une ligne droite, j’ai fixé celui-ci sur l’axe de symétrie du BA). Mettre en place “ à blanc” la dérive (sans la gouverne) à l’arrière du fuselage. Vérifier avec les marques sur la planche et sur le BA que celle-ci
est bien dans l’axe du fuselage.
Vérifier avec une équerre qu’il est possible de la positionner bien perpendiculaire au plan d’assise du stab.



Si tout est OK procéder au collage en positionnant correctement la dérive à l’aide de serre-joints (colle blanche pour le contact bois sur bois et colle époxy pour le contact bas du palier en époxy/longeron).



Une fois ce collage sec, mettre en place de chaque coté de la dérive les renforts taillés grossièrement dans de la planchette balsa 15 mm (ils seront mis en forme définitive ultérieurement par ponçage).

[Anonyme]

je trouve ton approche interessante et instructive, tu devrais publier cet ensemble, ça ressemble à certaines notices qu'on trouve dans certains kits avec la pédagogie en plus...Tous ceux qui voudraient construire ce planeur trouveront là une super aide !

PS : cette colle jaune, c'est cette colle américaine ( greatplanes ) ?

[Pascal C]

Merci Marc pour tes compliments. C’est exactement pour cela que je le fais. En particulier j’aimerai inciter certains qui pourraient hésiter, à se lancer dans cette construction même si, comme pour moi, c’est leur première construction bois à partir d’un simple plan.

Pour les aider encore un peu plus, à la fin de la construction, je mettrai à disposition la liste des fournitures qui m’ont été nécessaires avec leur coût.

Quand à moi, si je me suis lancé dans la construction de l’ASK13 4 mètres (au départ je voulais plûtôt faire le K8b 4 mètres à partir de la boîte de construction de chez FLAIR) c’est grâce à Louis Kulicka qui a aussi partagé son expérience sur le net et qui continue de le faire comme vous pouvez le constater. Encore merci à Louis.

Quand à une publication de cette “notice de montage” il suffit d’imprimer les pages à partir du forum !

La colle jaune c'est effectivement la colle Greatplanes dite "colle alyphatique" qui a les mêmes propriétés que la colle blanche vinylique mais qui se ponce mieux une fois sèche.

A+

[Pascal C]

Questions pour Louis à propos de la première étape de la mise en croix.
Salut Louis,
La première étape de la mise en croix approche (celle des ailes l’une contre l’autre pour le collage des fourreaux avec réglage du dièdre et de la flêche inverse). J’ai deux questions :

1) le dièdre
Ton plan indique une valeur totale du dièdre de 310 mm (soit 155 mm par aile) et à la fois une valeur
de 9° (soit 4,5° par aile). La longueur de chaque aile étant de 1840 mm et la valeur de sinus (4,5°) étant de 0,078459 cela devrait donner pour chaque aile la valeur de 1840 x 0,078459 soit 144 mm (et non pas à priori 155 mm). Je mets quoi finalement comme valeur ? 144, 155 ?

2) la flêche inverse
Ton plan indique une flêche de -165 mm. 165 mm est -elle la valeur X sur le dessin ci-après ?
Le point A de référence est A’ ou A’’ ?






Merci de ta réponse.

[Pascal C]

Installation de la commande de direction :

Installer le servo (moi un Graupner C5077) entre C8 et C9 avec ma même méthode que celle utilisée pour le servo de commande du crochet de remorquage (voir mon message du 13/02/07 page 10).



J’ai opté pour une commane à l’aide d’une tringlerie unique faite d’un jonc carbone de 2 mm (1,5 m de long) coulissant dans une gaine plastique sur toute la longueur. Les chapes sont des chapes métalliques classiques avec leur embout fileté de diamètre 2 mm. Le jonc carbone de 2 mm est collé à la colle époxy dans la partie creuse de l’embout filété. La liaison est renforcée par un enroulement filamentaire croisé d’une mèche de carbone.



Dépolir l’extrémité du jonc carbone et l’extérieur de l’embout de chape. Coller à l’époxy et enfoncer en butée le jonc. Mettre de la colle à l’extérieur de l’embout et imprégner la mèche carbone de colle.
Faire une ligature avec celle-ci par enroulement dans un sens puis dans l’autre.



Mettre le jonc dans sa gaine plastique et fixer la chape au servo. Positionner la commande à l’intérieur du fuselage afin qu’elle ressorte “naturellement” au niveau du pied de la dérine (moi le
servo est sur la gauche du fuselage et la commande de dérive sort sur la droite de celle-ci).
Fixer avec une baguette balsa prélevée dans une planchette 8 mm la commande au niveau des
couples C11, C13, C15, C17, C19 et C21.












Faire une légère entaille pour faciliter le passage de la gaine au niveau de C22, C23 et le croisillon balsa entre C23 et C24.



Coller la gaine sur le balsa avec un point de colle cyano. Recouvrir ensuite avec du balsa pour assurer le blocage complet de la gaine.



Repérer au niveau de la gouverne l’axe de sortie du jonc.
Afin de renforcer la fixation du guignol dans la gouverne (moi un guignol en alu de diamètre 4 mm) j’ai fixé celui-ci dans un rondin en pin de diamètre 10 mm (moi une cheville pour le montage de meuble).
Percer légèrement en oblique le pied de dérive pour y glisser le rondin (en évitant surtout de percer dans la gaine d’articulation de la gouverne) afin que le trou du guignol puisse se positionner au niveau de l’axe d’articulation.






Faire un essai de débattement de la commande à blanc puis coller en place à l’époxy.



A+

[Orionis]

Bravo Pascal, tes explications sont vraiment très claires; j'y puise des idées pour mon propre montage!

[Pascal C]

Première étape de la mise en croix :

Bonsoir,

Voici les deux ailes prêtes pour la mise en croix. A ce stade les ailes pèsent respectivement 1073 et 1052 grammes (aile équipée du servo d’AF mais sans servo d’aileron).



Pour info voici la forme du BA.



La première étape de la mise en croix a pour objectif de coller les fourreaux de clé d’aile tout en réglant correctement le dièdre et la flèche inverse.
Dièdre = 155 mm pour chaque aile (soit 4,8°).
Flèche inverse = - 165 mm.
Fourreau d’aile = tube 14x16 mm en aluminium anodisé
Clé d’aile = jonc carbone 14 mm de 50 cm de long. Poids = 125 g



La difficulté est de disposer pour cette opération d’une surface plane de longueur suffisante (4 m). J’ai finalement utilisé tout simplement le sol de mon séjour fait en parquet flottant après avoir vérifié avec une règle de maçon de 3 m sa planéité. L’avantage de ce parquet est que les différentes lattes de 19 cm de large forment des repères bien rectilignes sur toute la longueur de la pièce. On choisira une de ces lignes comme “ligne de référence”.



Repérer sur les ailes le point A, intersection entre la droite formée par la partie rectiligne du BA et la nervure d’emplanture N1 (voir mon message du 6/03/2007 page 11).



Fixer sur le plancher (scotch double faces), parallèlement à la ligne de référence, une cale de façon à ce que les BA au niveau de N1 étant en butée sur cette cale, le point A de chaque aile soit positionné au niveau de la ligne de référence.



En mettant des cales sous chaque aile (moi botin de téléphone) amener le bord de fuite du saumon à 155 mm de hauteur. Au niveau des saumons d’aile, repérer sur le sol une ligne parallèle à la ligne de référence positionnée à 165 mm en avant de celle-ci (flèche inverse). Y positionner une équerre et amener le BA de bout d’aile en butée.



Vérifier que dans ces conditions les nervures d’emplanture N1 sont bien en appui sur l’arrière de l’intrados (si ce n’est pas le cas, agrandir les trous de passage des fourreaux dans les nervures).
Si tout est OK, dépolir l’extérieur des fourreaux au niveau des nervures et remettre le montage en place. A l’aide “d’échardes” en balsa ou d’allumettes centrer au mieux le fourreau au centre des trous de passage dans les nervures.



Revérifier, plutôt deux fois qu’une (les BA d’emplanture étant bien en butée sur la cale), les valeurs de dièdre de 155 mm et de flèche de -165 mm. En prévision de la mise en place ultérieure de la surnervure d’emplanture en CTP 2 mm, laisser dépasser de 3 mm le fourreau du coté
emplanture.Voici le montage :






Procéder maintenant au collage des fourreaux à la colle époxy. Laisser bien durcir la colle avant de démonter cet ensemble.



Démonter et compléter le collage dans les zones qui étaient inaccessibles auparavant.
Préparer de la fibre de verre coupée. La mélanger avec de la résine époxy puis ajouter un peu de microballon pour faire une “choucroute” que vous utiliserez pour faire un congé autour de chaque nervure.





Afin d’éviter que lors du montage des ailes le jonc carbone ne vienne buter et endommager la nervure en balsa N5, coller un bouchon en CTP à l’extrémité de chaque fourreau (en ayant soin de faire un petit trou dans le bouchon pour évacuer l’air - effet de piston lorsque l’on enfonce la clé
carbone dans le fourreau -).



A+

[Pascal C]

Réponse sur la remarque de Louis concernant le servo de direction.

Merci Louis pour ton avertissement. Cependant je ne suis pas trop inquiet car le servo C5077 est un 5 kg sur roulement (certes avec pignons plastiques). Sur mon KA6E Multiplex de 3,9 m et 5,5 kg j’ai à la direction un ancien servo Graupner C402 qui je crois est moins puissant que cela et également en pignons plastiques. Ce planeur a bien “bourlingué” (au moins 200 atterrissages en plaine) et je n’ai jamais eu de soucis. Mais peut être as tu raison pour l’ASK13. On verra à l’usage. Je ne manquerai
pas de mettre sur le forum “le suivi en service” de l’ASK13 et vous signalerez les points faibles de ma construction pour prise en compte de modifications.

A+

[Orionis]

Bonjour,
Je me pose une question (bête peut-être) : n'aurait-il pas été préférable de mettre en place les clefs+fourreaux avec les ailes en place contre le fuselage, afin d'être certain que l'emplanture des ailes plaquent bien contre le fuselage et éviter ainsi quelques mm de bâillement au BA ou au bord de fuite de l'une ou l'autre?

Autre question : où trouver ce "microballon"?

[Pascal C]

Salut Fabrice,

Ce n’est pas la qualité de l’ajustement entre l’aile et le fuselage qui doit dicter la géométrie du montage des ailes (dièdre et flèche) mais à la “fausse” nervure d’emplanture que l’on rajoutera ou à la nervure de karman à s’adapter à la géométrie fixée !
A+