ASK13 4m

[Pascal C]

Bonjour,

Deuxième étape de la mise en croix : collage du fourreau de clé d’aile dans le fuselage.

Couper un morceau de tube alu 14x16 de façon à ce qu’il dépasse de chaque côté du fuselage d’environ 4 mm du plan défini par les 2 lisses du fuselage.



Sur chaque côté du fuselage marquer (conformément au plan) au niveau de C8 la cote de 60 mm à partir de la droite définie par le haut de la lisse supérieure du fuselage. Ce point sera un repère pour positionner le BA des ailes en incidence.



Mettre en place “à blanc” le fourreau de clé d’aile dans le fuselage et monter les ailes avec la clé d’aile carbone raccourcie légèrement (moi longueur = 450 mm). Brider légèrement les ailes au niveau du BF à l’emplanture sur la lisse du fuselage avec un serre-joint.



Vérifier qu’alors le BA de chaque aile est à peu près au niveau du repère fait précédemment sur le fuselage.



Caler le fuselage de façon à ce que la dérive soit bien perpendiculaire au sol.



Caler les ailes (livres) afin que H1=H2.



Piquer une aiguille sur le saumon de la dérive. Ce point sera la référence pour positionner les ailes (triangulation).



Avec une ficelle (attention qu’elle ne soit pas “élastique”) faire pivoter les 2 ailes de façon à ce que les longueurs entre l’aiguille et le bord de fuite du saumon d’aile soient égales (L=L’).



Dans cette position caler avec des allumettes le tube alu dans le fuselage.



Revérifier la perpendicularité au sol de la dérive, BA ailes au niveau des repères sur fuselage, H1=H2, L=L’. Procéder, après avoir dépolie le tube alu, au collage (colle époxy) à l’intérieur du fuselage.






Une fois la colle durcie, démonter les ailes et compléter le collage à l’extérieur du fuselage.



Pour finir “choucrouter” (fibres coupées + résine époxy + micro-ballon - voir page 12 mon message du 13/03) le tube alu à l’intérieur du fuselage.



A+

[Chris Ze Swiss]

Salut,

Je ne suis pas un constructeur émérite alors je m'instruit en lisant les descriptions des constructions des autres.

Ta dernière intervention me laisse perplexe:
Pourquoi "choucroutes-tu" à bonne dose sur ton tube de clef d'aile?
J'aurais pensé à utiliser la choucroute lors du collage à proprement parler. Je ne comprend pas quel est la nécessité de cet emploi massif de "choucroute" au dessus du tube après collage.

Merci par avance pour ta réponse, ... et les avis des uns et des autres.

à +, Chris

[Pascal C]

Question pour Louis à propos du stab.

Louis,

Est-il nécessaire de renforcer la partie mobile de la profondeur avec un renfort en CTP comme sur la photo ?

[Pascal C]

Bonsoir Chris,

Mon avis est qu’en l’absence de “choucroute” les efforts (en particulier les efforts lors des atterrissages) dans le tube alu de la clé d’aile ne sont repris que par les flancs du fuselage en CTP 2 mm ! Le rôle de la choucroute est de rendre solidaire le tube à la fois du couple C10 en CTP 5mm et de l’entretoise E10/11 en CTP 4 mm. Les efforts devraient alors être mieux “encaisser” par le caisson ainsi formé qui doit reprendre tous les efforts. Mais peût-être suis-je un peu trop précautionneux au détriment du poids (quoique la choucroute est légère)!
A+

[Pascal C]

Questions pour Louis : téton d’incidence dans les ailes.

Salut Louis,

Question 1 : sur le plan il n’y a pas d’indication sur la nature du téton d’incidence collé dans l’aile ? Je compte prendre de la CAP 4 ou 5 mm. Est-ce correct ?

Question 2 : sur le plan ce téton ne traverse que la nervure N1. Est-ce suffisant ou bien faut-il lui faire traverser N1 et N2 ?

Question 3 : côté fuselage, pour recevoir le téton d’incidence, je compte mettre un tube laiton sur toute la largeur du fuselage. Ce tube reliera les nervures de “karman” en CTP 4 mm que j’ai fixées sur le fuselage. Est-ce correct ?

Question 4 : au niveau de ce tube ne faut-il pas mettre en plus une barre anti-écrasement en travers du fuselage (rondin pin ou jonc carbone de diamètre 10 mm) ?




Ton avis et si tu as des photos de ton montage des tétons d’incidence et de leur fixation dans l’aile et fuselage je suis preneur.

D’avance merci.

[Pascal C]

Construction des karmans sur le fuselage :

Ces karmans constitueront la zone d’appui de la nervure d’emplanture des ailes sur le fuselage. Ils ne devront pas dépasser du plan défini par les lisses du fuselage afin de n’être pas apparents une fois l’entoilage du fuselage effectué. Voici le schéma de principe que m’a envoyé Louis :



J’ai procédé de la façon suivante :
Dans du CTP 4 mm, découper un morceau englobant largement la forme de la nervure d’emplanture N1.Y percer le trou de passage du tube de clé d’aile (diam. 16 mm) et le passage pour votre éventuel connecteur de servos



Plaquer cette découpe sur votre aile et marquer le profil (en mettant un bout de coffrage 2 mm à l’arrière de l’extrados). Répérer l’axe de la nervure (ligne reliant le BA au BF).






Découper suivant le tracé en laissant une marge de 2 mm tout autour.



Voici les 2 nervures de karman découpées :



Afin de s’assurer que ces nervures resteront bien planes, coller dessus au double face un profilé faisant office de règle. Afin de caler correctement la nervure sur le fuselage, coller également au double face au niveau du BA une butée en bois.



Présenter en place sur le fuselage, bord de fuite en appui sur la lisse du fuselage.






Coller la nervure (colle époxy autour du tube alu et colle blanche au niveau BF/lisse du fuselage). Afin d’assurer la liaison entre la nervure et le fuselage, découper et coller des baguettes et/ou plaques prélevées dans du pin ou du CTP 4 mm.















Bilan des zones de liaison :



Voici le résultat (le karman ne dépasse pas du plan délimité par les lisses du fuselage) :






A+

[Pascal C]

Salut,

Construction de l’empennage horizontal (stabilisateur ou “stab”) 1ère partie :

Nota : j'ai opté pour une articulation avec des charnières tubulaires.

Le stab étant à profil symétrique son montage ne pourra pas se faire “à plat” mais sera fait “en l”air”. Les nervures seront donc calées correctement par l’intermédiaire de 2 CAP (ou les joncs carbone servant de tringlerie de commande) de 2 mm les traversant. Ces CAP seront en appui sur des cales balsa de 15 mm d’épaisseur.
Pour cela, avant de découper les nervures en balsa 1,5 mm, bien repérer sur le plan la position des trous de 2 mm qui serviront au calage (moi j’ai choisit une série de trous à 60 mm et une autre à 45 mm).



Découper ensuite les nervures en prenant soin de repérer les axes de symétrie et la position des trous de 2 mm pour perçage.






Découper respectivement dans du balsa de 15 mm et 8 mm un longeron suivant schéma ci-après et y faire les encoches de 1,5 mm jusqu’à mi-hauteur pour l’encastrement des nervures.



Préparer dans du balsa 15 mm la nervure centrale S1 légèrement plus longue (5 mm) que sur le plan et la percer du trou de 2 mm. Dans le longeron en 15 mm faire une encoche pour la nervure S1.






Faire un montage à blanc avec la CAP 2 mm (le longeron 15 mm est côté BA) et préparer des cales de 15 mm de haut. Vérifier en particulier que les nervures côté gouverne dépassent bien de 1,5 mm du longeron 8 mm en prévision du coffrage et ceci aussi bien à l’extrados qu’à l’intrados. Sinon ajuster.



Procéder maintenant au collage des nervures avec les cales de 15 mm sous la CAP. Surtout ne pas mettre de colle entre les 2 faces internes des longerons balsa 15 et 8 mm.






Une fois sec, couper au cuter la partie arrière de la nervure S2 et la recoller lègèrement décallée pour être conforme au plan. Coller un petit renfort en balsa.






Coller le BA en baguette balsa 5x5



Dans un bord de fuite balsa symétrique 20x5, faire les encoches pour recevoir les queues de nervure. Coller en place en s’aidant d’une cale de 15 mm comme repère pour positionner correctement l’axe (a) du bord de fuite en hauteur.



Mettre les 2 renforts en balsa 5 mm (fibres à 45°).



Poncer le BA pour le mettre au niveau des nervures et coller le coffrage supérieur en balsa 1,5 mm.



J’ai renforcé par 2 renforts en balsa 15 mm le collage de S1 sur le longeron (non prévu sur le plan).



Coller le coffrage inférieur (balsa 1,5 mm).
Coller aux extrêmités un bloc balsa.



Coller le saumon en balsa 15 mm puis fermer le saumon avec du balsa 3 mm.






Découper dans du balsa 15 mm et coller les pièces ci-après.



Poncer et voici le stab avant découpe de sa partie mobile :



Avec un cuter ayant une lame suffisamment longue, découper la gouverne (vous allez couper exactement entre les 2 longerons 15 et 8 mm et seuls le coffrage et les nervures seront à couper)






Préparer dans du CTP 5 mm la barre de torsion du stab et un longeron en balsa 5 mm. Coller en place.






Recouvrir le tout de balsa 8 mm en prenant soin (afin d’éviter la déformation de la gouverne) de faire ce collage en appui sur une surface plane.



A+

[Pascal C]

Salut,

Construction de l’empennage horizontal (stabilisateur ou “stab”) 2ème partie :

Poncer en demi rond le plan fixe du stab en s’aidant de cales à poncer de diamètres différents faites maison. S'assurer, avec une règle, qu'à la fin du ponçage le fond de la gorge est bien rectiligne.



Poncer également en demi rond la gouverne à la poncette. Là aussi l'arrondi doit être rectiligne.






Repérer la position des charnières (j’ai mis 6 charnières tubulaires diamètre 3 mm pour articuler la gouverne).



Ces charnières (Graupner) ont la particularité d’avoir un “arrêtoir” qui permet d’assurer un bon alignement en profondeur de l’axe d’articulation (la cote X)






Le principe de l’articulation est illustré par les schémas ci-après :












Préparer les perçages diamètre 3 mm dans le stab et la gouverne pour les charnières. Dans cette dernière faire les chanfreins pour l’encastrement et permettre le débattement.



Faire un essai à blanc de l’articulation de la gouverne et poncer éventuellement les zones ad hoc qui empêcheraient un libre pivotement. Le collage définitif des charnières se fera ultérieurement après entoilage.
A+

[Pascal C]

Salut,

Mise en place des tétons d’incidence des ailes :

J’ai choisit des tétons en CAP diamètre 4 mm fixés dans chaque aile qui viendront s’emboîter dans un tube laiton (4mm x 5mm) traversant de part en part le fuselage. Cette opération doit être effectuée avec soin avec comme impératif d’avoir un calage en incidence des 2 ailes strictement identique.

1) Mise en place du tube laiton dans le fuselage.

Positionner le fuselage de façon à ce que la dérive soit bien perpendiculaire au plan de travail (normalement les 2 hauteurs Z à la clé d’aile doivent être identiques).



Repérer sur la nervure du karman droit la position du tube d’incidence (cote X de 175 mm avec l’axe de la clé d’aile et position sur la ligne reliant le BA et le BF). Noter alors la cote Y et la reporter précisemment sur le karman gauche.



Percer les 2 karmans au diamètre 5 mm suivant marquage. Enfiler votre tube laiton de longueur bien supérieure à la largeur du fuselage. Vérifier alors deux choses. Premièrement, par une visée optique, que la clé d’aile et le tube laiton sont bien dans le même plan,



deuxièmement que la valeur a est identique de chaque côté.



De cette façon vous êtes sûr que le tube laiton et la clé d’aile sont bien dans un même plan et parallèles ce qui facilitera le montage et démontage des ailes.
Couper à la bonne longueur le tube laiton et le dépolir au niveau des zones de collage. Préparer 2 renforts en CTP 4 mm percés au diamètre 5 mm.



Coller en place à la colle époxy.



2) Collage des tétons d’incidence dans les ailes

Monter l’aile droite sur le fuselage et la caler de façon à ce que la dérive étant bien perpendiculaire au plan de travail (ou respect de la valeur Z au niveau de la clé d’aile du côté gauche), son BA à l’emplanture soit bien au niveau de la marque faite sur le fuselage repèrant la position du BA (voir mon message du 19/03/2007 page 9).



Noter alors impérativement pour référence (par exemple au niveau de la nervure N6), la cote C “plan de travail/BA” et la cote D “plan de travail/BF” de l’aile (si vous avez un incidencemètre, noter également pour mémoire la valeur d’incidence).






Sur la CAP 4 mm, crayonner son extrémité.



L’enfiler (par le côté gauche) dans le tube laiton du fuselage jusqu’à ce qu’elle bute sur la nervure d’emplanture de l’aile droite afin de la marquer.






Démonter l’aile droite et monter l’aile gauche. Refaites la même opération de marquage (dérive perpendiculaire au plan de travail et/ou valeur de Z côté droit respectée) en vérifiant bien auparavant que l’incidence de l’aile gauche est identique à celle de l’aile droite grâce au respect, au niveau de la nervure N6, des cotes C plan de travail/BA et D plan de travail/BF identiques à celles de l’aile droite (si vous avez un incidencemètre vérifiez que vous avez bien la même valeur que pour l’aile droite).
Démonter l’aile et percer au diamètre 4 mm la nervure d’emplanture N1 de chacune des 2 ailes suivant le marquage. Préparer dans une chute du longeron d’aile en pin 9x13 un morceau de longueur 50 mm et y faire un trou diamètre 4 mm pour constituer un renfort. Couper la CAP 4 mm afin que celle-ci dépasse d’à peu près 35 mm de la nervure d’emplanture. La dépollir dans la zone de collage.



Afin d’éviter le collage intempestif de la CAP avec le tube laiton, avant collage à la colle époxy, enduire légèrement d’huile les 35 mm de la partie de la CAP dépassant de la nervure ainsi que l’intérieur du tube laiton. Coller en place, CAP engagée dans le tube laiton et ceci pour les 2 ailes.






Une fois les collages bien durcis vous devez pouvoir désacoupler les ailes du fuselage sans aucune difficulté.
A+

[Pascal C]

Salut,

Ajustement aile/karman :

Procéder au coffrage en balsa 2 mm de l’arrière de l’extrados des ailes au niveau de l’emplanture. Afin de renforcer la zone fragile de la pointe, j’ai mis sous le coffrage à ce niveau quelques mèches en carbone enduites de colle époxy.



Dans du CTP 2 mm découper pour chacune des ailes une nervure d’emplanture avec une marge de 3 mm. Y faire les trous de passage pour le téton d’incidence, la clé d’aile et la prise de servo.



Poser sur le karman des morceaux de scotch double face sur tout le pourtour. Huiler ou graisser au pinceau l’entrée des tubes. Fixer dessus la nervure CTP 2 mm.






Monter l’aile. Voici l’espace qui sera à combler avec un mélange résine + micro-ballon.



Huiler avec une huile épaisse ou graisser les zones ci-après :



Mettre un scotch plastique à l’intrados et l’extrados à l’emplanture de l’aile.



Préparer le mélange résine époxy + micro-ballon afin d’obtenir une texture de type “pate à meringue” c’est à dire un mélange ne coulant pas.






Déposer ce mélange sur la nervure d’emplanture de l’aile en contournant les zones des tubes et connecteur servo.



Huiler la clé d’aile en carbone et monter l’aile bien en butée contre le karman. Enlever éventuellement le surplus de “pate à meringue”.






Laisser durcir 24 heures.
Enlever la clé d’aile puis passer sur le pourtour de la nervure un coup de lame de cuter pour décoller le scotch double face et libérer ainsi votre aile.



Enlever l’exédent de matière (CTP 2 mm et micro-ballon) avec une lime à bois puis lime à métaux puis poncette jusqu’à affleurer le scotch plastique marron.



Voici maintenant l’aile bien ajustée au karman !



Répéter l’opération pour l’aile gauche.



Vous voyez que l’ASK13 est en très bonne compagnie, celle d’un remorqueur presque rétro puisque ce modèle (le big lift) a été conçu il y a déjà plus de 25 ans. Ce sont mes collègues Pierrot et Alain de l’Aéro Modèles Club des Yvelines qui sont en train de le terminer. C’est probablement lui qui mettra en l’air l’ASK13 pour son premier vol.
A+

[Pascal C]

Question pour Louis : débattement ailerons

Salut Louis,

Je vais bientôt séparer les ailerons des ailes et les biseauter pour permettre leur débattement vers le bas. Afin de faire ce ponçage au plus juste et réduire au maximum la fente en intrados, pourrais-tu
m’indiquer approximativement la valeur du débattement vers le bas (positif) des ailerons ?

D’avance merci.

[Pascal C]

Réalisation de l’assise et du calage du stab :

Le stab sera fixé sur le fuselage par 2 vis nylon diamètre 6 mm. L’assise du stab (que j’ai réalisé avec un mélange résine + microballon) doit garantir une valeur de Vé longitudinal (angle entre le stab et l’aile) de 2,5° conformément aux indications figurant sur le plan.



Le principe que j’ai utilisé pour respecter cette valeur de 2,5° est le suivant : j’ai calé le fuselage (avec ses 2 ailes montées) de telle sorte que la corde des ailes au niveau des nervures N6 soit parallèle au plan de travail (calage à 0°). J’ai ensuite calé le stab à 2,5°. Tous les détails de cette opération délicate ci-après.

Préparation du fuselage :

Préparer et coller en place sur le fuselage 2 platines en CTP 5 mm de 25 mm de largeur qui recevront les écrous à pointes pour les vis de fixation du stab en plastique 6 mm (respecter les cotes de 30 et 60 mm).






Coller sur le dessus des lisses du fuselage une planche balsa de 5 mm.



Mettre en place à 130 mm du couple un scotch plastique (130 mm = longueur en S1 de la partie fixe du stab).



Sur votre plan de travail, monter les ailes sur le fuselage et caler de façon à ce que la corde des ailes soit parallèle au plan de travail. Pour ceci vérifier en N6 que (a et b étant la cote du BF en N6 et a’ et
b’ étant la cote du BA en N6) on a bien a = b = a’ = b’.









(Si votre plan de travail est bien horizontal, mais ce n’est pas indispensable, et si vous avez un incidencemètre, celui ci doit indiquer normalement 0°)



Vérifier alors que la dérive est effectivement bien perpendiculaire au plan de travail.



Si tout est OK assurer la stabilité de l’ensemble en mettant une masse au niveau de l’avant du fuselage.

Préparation du stab :

Scotcher la gouverne du stab sur sa partie fixe à l’aide de scotch papier de façon à ce que la gouverne soit précisèment dans l’alignement de la partie fixe.



Au niveau de la nervure S2, noter la cote entre le BA et le BF (moi 265 mm). C’est à l’aide de cette valeur multipliée par sinus(2,5°) que vous allez déterminer la différence de hauteur en S2 entre le BA et le BF lors de la mise en place du stab. Dans mon cas cette différence = 11,5 mm.



Coller à l’intrados du stab un scotch plastique.



Enduire la planchette balsa 5 mm de “pâte à meringue” (mélange résine époxy + microballon).



Poser le stab dessus et le positionner en respectant les 3 points suivants :

1) Respect du Vé de 2,5° :
Au niveau de S2, L2-L1 doit être égal à 11,5 mm (L2>L1).










2) Stab bien perpendiculaire à la dérive et correctement positionné par rapport aux ailes :
Vérifier que les cotes H1 au niveau du BF des 2 nervure S8 du stab sont identiques. Un petit coup d’oeil par l’arrière permet également de vérifier le bon positionnement.




3) Stab bien perpendiculaire à l’axe du fuselage :
Planter une aiguille au niveau de l’axe de symétrie du couple C11. Vérifier ensuite avec une ficelle que les 2 valeurs L sont idendiques.







Combler éventuellement avec la “meringue” les interstices au niveau du stab.







Revérifier les points 1), 2) et 3) et laisser durcir 24 heures.

[Pascal C]

Fixation du stab :

Stab toujours en place, percer 2 trous de diamètre 6 mm de part en part (stab + platine CTP 5mm) suivant cotes.



Otez maintenant le stab de son assise (y aller doucement car le scotch plastique adhère légèrement au microballon).



Repercer les platines CTP au diamètre 8 mm. Coller en place, sous les 2 platines CTP, les 2 écrous à pointes à la colle époxy. Pour cela faire passer à travers les trous un boulon de diamètre 5 (avec une rondelle en CTP) et serrer avec un écrou de façon à enfoncer les pointes dans le CTP 5 mm.



Afin d’avoir un bon guidage sans jeu des vis plastique M6 dans le stab, j’ai utilisé des guides vis en plastique suivant dessin ci-après :






Repercer le stab au diamètre 9,5 mm. Au niveau des trous côté extrados faire le logement pour la tête de vis plastique 6 mm.



Coller (époxy) à l’intrados un guide vis affleurant le coffrage.



Coller à l’extrados, affleurant le coffrage, un autre guide vis.



Avant que la colle ne soit dure, enduire le dessous de la tête de la vis plastique d’huile et mettre en place le stab. Serrer les 2 vis plastique 6 mm jusqu’à ce que les têtes de vis affleurent le coffrage.



Laisser durcir la colle.
Si vous avez un incidencemètre (et si votre chantier est horizontal) vous pouvez vérifier qu’effectivement le stab est bien calé à 2,5°.



Démonter le tout (stab et ailes du fuselage) puis poncer le surplus de “meringue” sur le côté de l’assise du stab. Voici ce que cela donne :



Voilà une bonne chose de faite. Tous les réglages de la géomètrie du planeur sont maintenant terminés.
A+

[Pascal C]

Questions pour Louis à propos du coffrage arrière du fuselage :

Salut Louis,

3 petites questions :

1) Pour coffrer le dessus de l’arrière du fuselage il faut mettre du balsa 1,5 ou 2 mm ?

2) Pour revêtir ensuite cette zone de tissu de verre j’ai du 22 g/m2 est-ce suffisant ?

3) quels débattements à la profondeur (courses au niveau de S2 ?)

A+

[Pascal C]

Bonsoir Louis,

Le bouche pore c’est quoi. Un liquide ou une pâte ?

Commefibre j'ai également du 45g/m2. cela fera-t-il l'affaire ?

[Pascal C]

Commande du stab :
Préparer (mastic léger balsa pour masquer les défauts, ponçage et dépoussièrage) le stab. L’entoiler (moi j’ai choisi l’entoilage à l’Oracover) en prenant garde de ne pas voiler le stab (plan fixe et la gouverne). Pour cela, après avoir fixé sur le pourtour du stab l’oravover au fer à solar côté intrados et extrados, tendre le revêtement sur une longueur de 10 cm alternativement côté intrados puis extrados. Coller à la colle époxy les charnières dans le plan fixe et s’assurer qu’elles sont toutes bien
perpendiculaires et alignées suivant une droite. Une fois la colle dure, huiler l’articulation des charnières et coller les charnières dans la gouverne en s’assurant qu’au niveau de la nervure S2 il puisse y avoir un débattemment minimum de + ou - 20 mm.



Pour la commande de la gouverne j’ai utilisé au niveau du volet un guignol à rotule qui facilitera l’opération de démontage du stab à chaque séance de vol (je me pose quand même la question de savoir si j’ai bien fait et si ce type de connection est sûr. Ne faudrait-il pas mieux mettre une chape métallique classique à ce niveau ?).



Vu l’épaisseur du volet j’ai été obligé de confectionner une petite rallonge en pin.



La tringlerie de commande est un jonc carbone 2 mm guidé sur toute sa longueur dans une gaine plastique. Celle-ci est maintenue dans le fuselage au niveau d’un couple sur 2 (comme pour la commande de profondeur) et elle est encastrée dans le côté des 3 derniers couples du fuselage pour
faciliter la sortie.






Le servo est un Graupner C5077 fixé entre C8 et C9.



Tringlerie en place, repérer sur la gouverne la position du guignol et percer. Dépolir le plastique et coller le guignol à la colle époxy.



Couper à la bonne longueur le jonc carbone et y coller à l’époxy l’embout métallique fileté 2 mm. Assurer la liaison par une ligature à l’aide d’une mêche carbone + époxy.



Et voilà le résultat :

[Pascal C]

Découpe aileron - Entoilage de l’aile - Installation commande aileron - Immatriculation :

1) Découpe aileron

Découper au cuter l’aileron (normalement il n'y a juste que quelques coulures de colle à sectionner).






De façon à permettre de débattement vers le bas de l’aileron (course mini de 15 mm au niveau du BF côté emplanture) il faut maintenant biseauter le longeron de l’aileron. Pour cela, côté extrados, coller au double face une règle métallique à ras du longeron.






Faire de même côté intrados de l’aileron mais en collant la règle avec un retrait de l’ordre de 8 mm.



Faire le biseau en s’aidant des règles comme butée (râpe à bois, poncette).



Vérifier que le biseau est suffisant pour permettre un débattement minimum vers le bas de 15 mm.



Au niveau de la zone où vous allez mettre le guignol d’aileron, coller un renfort en balsa.




2) Entoilage de l’aile (ORACOVER)

Mettre suivant dessin un bout de balsa 3 mm au niveau de la trappe de servo d’AF.



Connecter votre servo d’AF et faire les réglages (neutre et course).

Faire un premier ponçage de votre aile. A l’aide d’un mastic léger boucher les imperfections.



Finir par un ponçage soigné. Prendre son temps pour cette opération qui déterminera la qualité de surface de votre aile après entoilage. Enlever toutes les poussières (coup de soufflette ou aspirateur).
Pour l’articulation de l’aileron j’ai utilisé la technique de la charnière faite avec l’entoilage.



Pour cela et pour garantir un débattement suffisant de l’aileron, coller 1 ou 2 réglets à ras du longeron côté extrados suivant photo. Cela permettra de garantir un jeu de l’ordre de 0,5 mm.



Sur votre chantier et bien à plat, immobiliser l’aileron avec des épingles.



Procéder maintenant à l’entoilage de tout l’extrados (aileron compris) en rabattant l’entoilage sur 5 mm côté intrados. A ce stade, coller l’entoilage uniquement sur le pourtour de l’aile et au niveau des longerons de l’aileron. Ne pas tendre l’entoilage.



Retirer les épingles, rabattre l'aileron sur l'extrados et retirer les réglets.



Entoiler maintenant l’intrados (coller sur le pourtour sans tendre l’entoilage).



Découper l’entoilage au niveau de l’aileron pour pouvoir le coller sur le champ de l’aileron qui est rabattu sur l’extrados. Bien coller au niveau de la charnière (les revêtements extrados et intrados doivent ici se coller l’un sur l’autre au niveau de l’articulation). Vérifier que le débattement autorisé vers le bas est au moins de 15 mm.



Coller maintenant votre entoilage sur toute l’aile (coffrages et nervures) puis le tendre. ATTENTION, afin de ne pas déformer l’aile, procéder en le tendant sur une longueur de 15 cm côté extrados puis ensuite intrados. Avancer comme cela pas à pas d’un bout de l’aile à l’autre.
Voilà votre aile entoilé :






Faire la découpe de l’entoilage au niveau de l’aérofrein en gardant de la marge (3 mm) sur tout le pourtour afin de pouvoir rabattre le revêtement sur le cadre de l’AF. Pour coller ce rabat, comme l’AF sorti gène l’accès du fer à solar à cette zone, je me sers d’une lame de cuter légèrement chauffée au briquet comme mini fer. Utiliser un autre bout d’Oracover pour entoiler le chapeau de l’AF.



Entoiler la trappe d’accès au servo d’AF.




3) Installation commande d’aileron :

J’ai utilisé ce type de guignol ( les vis doivent être suffisamment longues pour pouvoir traverser de part en part l’aileron) :



Pour les connections j’ai utilisé des chapes à rotule (chape courte M 1,6 mm) et de la tige filetée 2 mm.



Faire les réglages pour avoir un débattement de l’ordre de + 15 mm (positif - vers le bas) et - 30 mm (négatif - vers le haut) au niveau du bord de fuite de l’aileron côté emplanture.

4) Immatriculation

Je l’ai réalisée avec de l’Oratrim noir (adhésif fin auto-collant vendu en bande de 15 cm x 1 m). A l’aide du logiciel “PAINT” créer votre immatriculation, la passer en mode “retounée” puis l’imprimer
sur papier. Fixer l’Oratrim à l’envers sur votre chantier puis dessus votre immatriculation papier inversée.



Avec un cuter, découper les lettres ( papier + Oratrim) en prenant soin au fur et à mesure du découpage de refixer la lettre en Oratrim avec du scotch papier.






Retourner le tout.



Fixer dessus des bandes de scotch papier pour solidariser le tout.



Retourner puis enlever la pellicule de protection de l’Oratrim au niveau de chaque lettre.



Appliquer sur votre aile puis ôter précautionneusement les bandes de scotch papier.



Si par hasard il y a quelques petits plis sur l’Oratrim, vous pouvez les enlever de la façon suivante :
1) - percer avec une épingle l’Oratrim au niveau du pli
2) - passer un léger coup de fer à solar (réglé sur la température de collage de l’Oracover) au niveau du pli. En effet l’Oratrim est un peu thermorétractable.

Voila votre aile :



Je ferai la décoration (peinture) ultérieurement. La décoration que j’ai choisie est celle-ci.



A+

[Pascal C]

Bonjour,

Après un mois d’interruption je reprend le chemin de l’atelier pour la dernière ligne droite qui j’espère permettra au plus tard le 24 juin un premier vol (c’est pas gagné).

Fuselage :

Au niveau du nez j’ai fait 2 compartiments en CTP 2 mm. Celui de gauche sera le compartiment pour recevoir l’accus de réception (4 élément 2700 mAh NiMh), celui de droite pour le lest de centrage (ou un éventuel 2ème accus de réception).



Afin de recevoir ultérieurement l’antenne du récepteur, j’ai fixé à l’intérieur du fuselage un tube plastique fait par collage bout à bout de pailles à boisson de gros diamètre. Ce tube courre du couple C10 jusqu’à l’arrière du fuselage percé en conséquence.






Coller le couple C10 ter en CTP 4 mm et respecter la cote de 490 mm par rapport au couple C3.



Coller en place les baguettes balsa 6x6 (celle de dessus est prévue au plan, les 2 autres sur les côtés sont à rajouter.



Coller à la colle cellulosique (uniquement au niveau du milieu de la baguette supérieure) une planchette balsa 2 mm et laisser sécher.



Préformer le coffrage en le mouillant puis en le conformant sur le dos du fuselage avec du scotch papier. Laisser sécher.



Ajuster la découpe au niveau de la lisse du fuselage puis coller le coffrage. S’aider d’un profilé en L fixé avec des serres-joints pour assurer la rectitude et l’affleurement correct du coffrage au niveau de
la lisse du fuselage.



Faire de même pour l’autre côté.



Fermer avec du balsa 3 mm l’arrière du fuselage.
ATTENTION, comme me l'a fait remarquer Louis, je me suis trompé sur le sens des fibres !







A+

[Pascal C]

Salut Louis,

Quelques questions :
1) puis-je peindre sans problème l’Oracover des ailes avec une bombe polyuréthane RC color
2) que me conseilles-tu pour faire l’étambot (quille de queue) ? Je pensais le faire en tôle alu pliée.
3) au niveau de mon coffrage arrière de queue que j’ai fait en balsa 3 mm, faut-il en plus à ce niveau faire un recouvrement avec de la fibre de verre comme pour le dos du fuselage ?
4) Pour le point de centrage du planeur sur la vue de côté du fuselage il est dessiné à 75 mm du BA alors que dans le cartouche du plan il est mentionné à 60 mm du BA hors karman.
Je ne comprend pas ! Est-ce que cela veut dire que c’est 60 mm du BA au niveau de N3 ?

D’avance merci pour tes réponses

[Chris Ze Swiss]

Salut,

L'Oracover peut parfaitement être peint. J'ai acheter cette semaine un fer à entoiler et deux mètres d'Oracover. J'en ai profiter pour lire la notice de l'Oracover, et j'ai eu la surprise d'y apprendre que cette matière peut être peinte. J'ai gardé cette notice, mais elle est actuellement en un lieu inaccessible pour cause de ! Promis Pascal, demain, je te recopie les instructions de ce chapitre, ... à moins qu'il y ait plus rapide que moi!

à +, Chris

[Pascal C]

Merci Chris,

Je suis allé sur le site www.oracover.de. Ils indiquent effectivement que l’Oracover peut être peint.
Du coup j’ai jeté un oeil sur mon catalogue Weymuller et il est dit “il peut être peint avec une peinture polyuréthane”. Je vais donc essayer. De toute façon j’ai peu de surface à faire (saumon d’aile et demi aileron).

[Chris Ze Swiss]

Salut Pascal,

Sur la doc il est indiqué:

Oracover peut être facilement peint avec toute peinture polyuréthane, époxy ou acrylique. NE PAS UTILISER d'enduit nitrocellulosique ou dope (??? ). Nettoyez avec un alcool avant de peindre. Mater le film avec une paille de fer très fine améliorera l'adhésion.

Voili-voilu, si ça peut rendre service, ...

à +, Chris

[loopingfred]

Salut les gars,

L'oracover peut etre peint sans soucis ( et pas qu'avec de la polyurethane... En planeur, pas d'attaque de carburant !).
Par contre, il faut bien degraisser les surfaces a l'acetone, voir meme y passer un petit coup de 600 a l'eau partout. Comme ca, la peinture accroche tre bien !
J'ai peint mon LO100 comme ca il y a 3 ou 4 ans, avec de la peinture en bombe toute bete, et ca tiens sans probleme.
Par contre, quand le planeur original est entoilé a la toile, prefere quand meme utiliser du solartex, je trouve l'oracover trop fini plastique quand meme... Et pas de preparation a faire pour le solartex, ca qui n'est pas negligeable

[Pascal C]

Fuselage suite + déco cabine:

Dos :
Poncer le dos du fuselage puis l’enduire de bouche pores afin d’éviter que la résine ne soit trop absorbée par le balsa lors du marouflage avec le tissu de verre 45g/m2 et la résine époxy. J’ai utilisé le bouche pores GLATTFIX de chez Graupner. Mettre en place le tissu et l’imprégner au plus juste de résine époxy.



Une fois la résine bien dure, passer un léger coup de poncette.

Nez :
Procéder à la construction du nez en collant à la colle blanche des baguettes balsa 5x5 préalablement trempées dans l’eau pour les assouplir.



Les mettre en forme (ainsi que les lisses latérales) par ponçage.



Boucher les défauts au mastic léger et préparer la surface d’appui du baquet de verrière.



Pour obtenir une surface propre, j’ai appliqué sur cette face d’appui un mastic polyester que j’ai conformé à l’aide d’une planchette.



Poncer le nez puis bouche pores puis marouflage à la fibre de verre 45g/m2.




Etambot :
L’étambot est prélevé dans du CTP 5 mm. Le coller à la résine époxy (et si comme moi vous utiliserez l’ASK en remorquage à partir d’une piste en dur) y rajouter une CAP 2 ou 3 mm comme patin anti-usure.




Roue :
Coller en place les flasques support de roue.
Afin d’éviter que des “objets indésirables” ne pénettrent dans votre fuselage, obstruer par deux plaques (1) en CTP ou balsa, le puit de roue.



Découper dans du CTP 2 mm les côtés du carénage arrière de roue qui sera ensuite remplit avec du balsa.




Décoration de la cabine.
Je vais juste mettre dans la cabine 2 bustes de pilote ainsi que les 2 tableaux de bord.
Le tableau de bord arrière est fait en balsa puis marouflé au papier kraft (sachet d’emballage) à l’aide de colle blanche diluée à l’eau.






Il est ensuite peint en noir mat (peinture pour maquette plastique). J’ai redimensionné la photo du tdb figurant dans le pack photos ASK13 et l’ai collée dessus au double face.
Le tableau de bord avant est en CTP 2 mm. J’y ai rajouté mon contrôleur de tension d’accus de réception.
J’ai acheté 2 bustes de pilote échelle 1/4 en polystyrène. Un déjà peint (celui en bleu) et un à peindre. Je l’ai peint avec de la peinture mat pour maquette plastique. Les lunettes sont confectionnées avec du fil électrique soudé à l’étain et du négatif photo. Les bobs sont réalisés avec du papier Canson de couleur.



A+

[Yannick.R]

salut...

sympa les pilotes et merci pour toutes ces photos détaillées de ta construction.
J'aime bien les lunettes de celui de droite...

bon courage pour la suite de ta construction.

Yannick

[Pascal C]

Salut Louis,

Avec quoi as-tu fait le cadre de verrière ?

A+

[Pascal C]

Installation radio :

Découper avec une lame de scie à métaux le haut des couples C4, C5, C7, C8 et C9 (pour info : le bois enlevé pèse 50 gr). Les fils de servos d’ailerons et de d’AF étant de grande longueur y mettre en sortie de récepteur des ferrites afin d’éviter tout problème de parasitage. Récepteur, interrupteur et ferrites sont fixés au fuselage par du “dual lock” Graupner (espèce de Velcro super costaud avec adhésif).
L’accus de réception qui est situé dans le nez est un 4 éléments NiMh 2700 mAh.



A+

[Pascal C]

Bonjour,

Réalisation du cadre de la verrière :

Je l’ai réalisé avec du tube alu 6x5. Les jonctions sont renforcées avec des inserts en plastique faits maison.

Voici le détail :

1 - Formage des tubes pour les arceaux arrière et avant

Reporter sur une planche de bois d’épaisseur au moins égale à 6 mm (diamètre extérieur du tube alu) le profil extérieur du fuselage. Rétracer un profil parallèle décalé d’environ 6,5 mm (6 mm du tube + 0,5 mm pour l’épaisseur du plastique de la verrière et de la colle).



Découper à la scie à chantourner et finir par ponçage. Se servir de ce morceau comme gabarit de formage. Avant d’enrouler le tube alu sur celui-ci, et afin d’éviter que le tube ne s’aplatisse, le remplir de graines de couscous fin (non cuites !) et boucher les extrèmités avec 2 bouchons en balsa.



Procéder maintenant au formage en enroulant doucement le tube sur le gabarit (repèrer le côté droit de l’arceau car il se peut que celui-ci ne soit pas parfaitement symétrique !). Du fait du léger “retour élastique” du tube après formage, vous devrez précautionnement finir de déformer à la main l’arceau en le refermant un peu plus de l’ordre de 4 mm (faire cette opération en appui sur un plan afin de ne pas vriller l’arceau). Y aller pas à pas et comparer au gabarit jusqu’à ajustement. Pensez à enlever
ensuite les graines de couscous !



Faire de même pour l’arceau avant.

2 - Formage des 2 barres longitudinales du cadre

Celles-ci ne sont que très faiblement courbées. Les mettre en forme à la main directement sur le fuselage (mettez quand même du couscous dans les tubes pour éviter leur applatissement). S’assurer du retrait de l’ordre de 0,5 mm par rapport à l’extérieur de la lisse du fuselage. Les découpes des tubes aux extrémités sont “normales” soit perpendiculaire.

3 - Montage du cadre

Sur le pourtour de la cabine, poser un scotch marron. Présenter les 2 arceaux et vérifier qu’ils s’ajustent bien (normalement le tube doit être en retrait de l’ordre de 0,5 mm avec l’extérieur du fuselage). Biseauter en V à 45° les extrémités afin de faciliter la mise en place ultérieur des inserts
plastique de renforcement.



Maintenir les 2 arceaux sur le fuselage avec du scotch papier.
Vérifier, en les présentant “à blanc” que les 2 barres longitudinales sont OK.
Afin de renforcer les liaisons, on va réaliser des inserts en plastique qui vont se loger à l’intérieur des tubes. Pour cela j’ai utilisé un produit très pratique qui est du plastique (vendu en forme de plaque ou de granulés dans les magasins de bricolage). Ce plastique se ramollit dans l’eau bouillante ( il devient comme de la pâte à modeler). Il redevient dur après refroidissement. Une fois dur on peut le re-ramolir à l’eau chaude et ainsi de suite ... Donc, préparer avec ce produit, pour chacune des 4 liaisons, les inserts en enfonçant le plastique ramollit dans les tubes. Une fois refroidit, retirer l’insert (le plastique n’adhère pas à l’alu).






Préparer 3 renforts de cadre de verrière avec des tubes supplémentaires au niveau de la base de l’arceau arrière, du couple C6 et du haut de l’arceau avant. Pour avoir un collage le plus efficace possible, ajuster les liaisons “tube contre tube” en s’aidant de papier de verre enroulé sur un bout de tube alu.



Procéder maintenant au collage des tubes (les dépollir dans les zones de collage) avec leurs inserts (mettre de la colle à l’intérieur du tube et sur les inserts). Maintenir les tubes en position sur le fuselage avec du scotch papier. La colle utilisée est la “Stabilit Express” ( colle qui je crois l’on ne
trouve que dans les magasins de modèles réduits). Elle a l’avantage de coller le plastique et l’alu et durcit rapidement en 30 mn. Une fois ces collages durs, coller alors les 3 renforts de cadre.



Détail du collage entre le renfort au niveau du couple C6 et la barre longitudinale



Une fois la colle bien dure, enlever le cadre du fuselage, compléter éventuellemnet certains collages et si vous voulez fignoler, après ponçage des collages, passer un peu de peinture couleur alu (peinture maquette plastique) sur les zones de collage.
Voici votre cadre de verrière terminé. Il est rigide et léger (36 gr).



A+

[Orionis]

Sympa aussi, cet arceau de verrière!
As-tu respecté l'échelle, pour le diamètre des tubes?

[Pascal C]